Как правильно собрать дверную коробку из МДФ

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Источник: bestdoor.guru

Как собрать коробку для межкомнатной двери

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно.

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для внутренней рамы

  • Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
  • Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
  • Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
  • Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.
Читайте также:  Какие межкомнатные двери лучше выбрать для квартиры

Сборные элементы каркаса

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

  • Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
  • Петельные стойки — они удерживают створку.
  • Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
  • Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих элементов

  • Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
  • Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

  • Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
  • Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

Сборка дверной коробки своими рукам

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

  • Рулетка, линейка и уголок.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
  • Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
  • Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
  • Молоток и гвозди.
  • Отвертка, шуруповерт и саморезы.
  • Стамеска.
  • Монтажная пена.
  • Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол. Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Источник: www.ivd.ru

Окна и двери. Советы по выбору, ремонту. Проблемы и решения.

Разные советы мастеру

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

рулетка и карандаш;
лазерный уровень;
угольник;
ножовка;
стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Читайте также:  Как подтянуть доводчик двери

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Вернуться к оглавлению

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

рулетка;
ножовка или циркулярная пила;
стусло;
молоток и гвозди;
электрическая дрель;
саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 450. В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 450. В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 450.

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 900. Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Вернуться к оглавлению

Установка петлей

разъемные или неразъемные петли;
стамеска;
столярный молоток;
дрель;
саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Вернуться к оглавлению

Установка полотна для двери

монтажная пена;
брусочки из дерева;
электрическая дрель;
саморезы;
акриловый лак;
кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Читайте также:  Как устроен замок входной двери

Источник: yaris124.ru

Как собрать коробку для межкомнатной двери

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно.

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для внутренней рамы

  • Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
  • Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
  • Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
  • Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Сборные элементы каркаса

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

  • Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
  • Петельные стойки — они удерживают створку.
  • Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
  • Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих элементов

  • Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
  • Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

  • Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
  • Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

Сборка дверной коробки своими рукам

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

  • Рулетка, линейка и уголок.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
  • Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
  • Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
  • Молоток и гвозди.
  • Отвертка, шуруповерт и саморезы.
  • Стамеска.
  • Монтажная пена.
  • Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол. Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Источник: www.ivd.ru