Копка фундамента вручную

На какую глубину копать фундамент под дом

Для постройки надежного и долговечного дома в первую очередь необходимо создать соответствующее основание. Чтобы установить фундамент, вне зависимости от типа, необходимо выкопать под него траншею нужных размеров. При этом следует внимательно отнестись к расчетам, которые должны полностью соответствовать планам постройки с учетом материалов и местности.

Типы грунта

Кроме прочего на какую глубину копать фундамент под дом также влияет тип грунта на строительном участке. Всего выделяется три разновидности почвы:

  • непучинистая (песок);
  • слабопучинистая (смешанные породы);
  • пучинстая (суглинок, глина).

Определяется тип грунта путем предоставления профессионалам образца почвы, взятой на строительном участке. После того, как будет получен результат, можно выполнить предварительные расчеты, которые, в конечном счете, окажут помощь в копании траншеи для фундамента.

Глубина копания фундамента, исходя от типа грунта, может быть следующей:

  • для пучинистых – 1.3-1.8 м.;
  • для слабопучинистых – 0.8-1.3 м.;
  • для непучинистых – 0.5-1 м.

Важно отметить, что наиболее устойчивым считается непучинистый грунт, из-за своей способности выдерживать высокие нагрузки. То есть, при такой почве потребуется выкопать небольшую по глубине траншею.

Влияние веса постройки

Во многом вес будущего дома предопределяет глубину, на которую необходимо копать фундамент. Таким образом, во время проведения расчетов следует учитывать общий вес дома, который, в свою очередь, зависит от основного строительного материала.

Для одноэтажной постройки нет необходимости делать сложный фундамент. Достаточно вырыть небольшую по глубине траншею в соответствии с предписаниями по типу грунта.

В случае с двухэтажными домами потребуется сделать несколько большую глубину, чем предписано типом грунта. Если стандартно необходимо вырыть траншею с глубиной 1.3 м., то для большой постройки это значение следует увеличить, примерно, до 1.8 метра.

Важно заметить, что вес постройки сильно зависит от выбранного материала для строительства. Следовательно, при расчетах следует учитывать, что для кирпичной постройки потребуется несколько большая глубина, чем для деревянного дома. Обычно все эти расчеты учитываются в проектах, составленных специалистами.

Виды фундамента и глубина

Дом из дерева, кирпичный или каркасный может иметь в качестве основания один из следующих типов фундамента:

В зависимости от типа фундамента определяется как глубина траншеи, так и возможность его установки.

Столбчатый тип фундамента

При постройке столбчатого фундамента используются: кирпичи, бетонные блоки, асбестовые трубы и чистый бетон, заливающийся в опалубку. Обычно такое сооружение размещается на пучинистых грунтах с высоким уровнем промерзания. Столбчатый фундамент не предрасполагает к строительству подвала для дома.

Главной особенностью столбчатого фундамента являются столбики, которые необходимо установить в нескольких ключевых местах. Закапываются основания, при этом, на глубину 0.5-0.7 метра.

Фундамент ленточный

Ленточный фундамент – это самый распространенный вид основания для деревянных и кирпичных домов. Устанавливается основание по всему периметру дома и обладает шириной на 50 мм. превосходящей ширину стен. Основание никак не ограничено типом грунта.

При установке ленточного фундамента требуется вырыть траншею на 200 мм. глубже уровня промерзания почвы.

Плитный фундамент

Фундамент плитный нужно использовать в тех местах, где присутствует сложный тип грунта. Компенсируется неустойчивость путем установки монолитной плиты, соответствующей размерам дома.

Глубина траншеи для плитного фундамента полностью зависит от типа грунта на участке. Таким образом, следует акцентировать внимание именно на разновидность почвы.

Фундамент свайный

Свайный фундамент для дома из дерева устанавливается на неровном земельном участке или при неустойчивых типах грунта. При таком виде основания, независимо от глубины установки основных колонн, невозможно выстроить подвальное помещение.

Глубина, на которую требуется закапывать основания фундамента, определяется исключительно типом грунта.

Правила копки фундамента

В случае самостоятельного копания траншеи для фундамента рекомендуется четко следовать всем правилам проведения работ. Среди основных принципов нужно уделить внимание следующим нюансам:

  • фундамент любого типа должен быть оборудован гидроизоляцией, в целях защиты от жидкостей на большой глубине;
  • все работы по обустройству фундамента, включая копание и засыпку траншеи, должны проводиться без остановки;
  • работы по копке необходимо проводить в полном соответствии с предварительно составленным проектом (это касается как методов копания, так и размеров).

Также важно воздержаться от каких-либо изменений проекта в целях упрощения проведения копания фундамента. Лучше выбрать сложный и относительно дорогостоящий проект, гарантирующий долговечность и надежность, чем облегченную версию, неспособную прослужить и 10 лет.

Важно учитывать

Траншею для фундамента необходимо копать в полном соответствии с типом будущего дома. Таким образом, на размеры траншеи повлияет:

  • вес основной постройки;
  • выбранный строительный материал (дерево, кирпич);
  • размеры дома (одноэтажный, двухэтажный и т. д.).

Безусловно также в расчет глубины копания следует взять вид почвы, от которого зависит устойчивость основания. Для самостоятельного определения типа грунта можно посмотреть фото в интернете, однако, лучше всего воспользоваться услугами специалистов.

Стоит отметить, что для дома из пеноблоков или любых других блоков можно использовать любой ранее названный тип фундамента. К особенностям таких оснований можно отнести только материал их изготовления.

Источник: silastroy.com

Устройство котлованов под столбчатый фундамент

С толбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие элементы, столбы, имеющие широкое опорное основание. Для таких фундаментов не обязательно копать общий котлован, дешевле выкопать ямы под каждый фундамент отдельно.

Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента

Даже при наличии архитектурного проекта будущей постройки, план земляных работ, скорее всего, придется сделать самостоятельно.

Глубину фундамента узнаем из проекта, при его отсутствии можно проконсультироваться в управлении архитектуры, в какой либо строительной фирме поблизости, либо у соседей, если кто-то недалеко строится или строился недавно.

Кроме того, нам понадобится план фундаментов с обозначением расстояния между их осями, и размерами опорных подушек.

В проекте глубина заложения фундамента указана на разрезе. Обозначается значком треугольника с линией, над которой в метрах указано расстояние до плоскости пола первого этажа («уровень чистого пола»), поскольку фундамент ниже пола, число будет отрицательным (см. рис. 1).

Эскиз плана котлованов

Дно котлована нужно делать на 100 мм глубже подошвы фундамента, оставляя место для подстилающего слоя из песка, который:

  • равномерно распределит на грунт нагрузку от фундамента;
  • скорректирует «огрехи» земляных работ.

Размеры дна котлована предусматриваем больше подушки фундамента, на 30-50 см для удобства дальнейших работ (опалубка, монтаж сборного бетона, каменная кладка и т.п.).

Размеры верха котлована будут больше с учетом откоса грунта, который нужен для предотвращения обрушения стен котлована. Для плотных суглинков достаточно откоса 10-15 градусов, для слабых и сыпучих грунтов может потребоваться и больше, до 45 градусов.

Для примера: если опорная подушка фундамента имеет размеры 800х800 (достаточно для одно-, двухэтажного коттеджа), а глубина его заложения 1,2 метра, расчетные размеры котлована будут: внизу 1,2х1,2, а вверху 1,6х1,6 метра.

Читайте также:  Ремонт и гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Таким образом, котлованы (их нужно столько же, сколько и столбов фундамента), будут представлять перевернутые призмы.

Имея размеры, рисуем на эскизе ряды котлованов, с привязкой к осям здания, (см. рисунок 1).

Если не сделать эскиз заранее, расчеты делать все равно придется, но уже на местности, под солнцем и ветром стройплощадки, «на коленке», с куда большей вероятностью ошибки.

План привязки к местности

Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания

По готовому плану земляных работ выполним разбивку осей здания. Если требуется точная привязка нашей постройки к местности, то необходимо иметь выкопировку из плана застройки. При отсутствии ее можно взять в архитектуре.

Поскольку застройка населенных пунктов выполняется достаточно упорядоченно, скорее всего хотя бы одна из стен нашего здания будет лежать в створе (на одной линии) с уже существующими постройками, или как минимум, параллельно им, что значительно облегчает задачу.

Вбиваем вспомогательный колышек (а) на воображаемой линии продолжающей стену существующего здания, располагая колышек заведомо дальше, чем будет находиться ближайший угол здания которое мы строим.

На линии соединяющей угол существующего здания и колышек (а) с помощью рулетки откладываем расстояние между существующим и проектируемым зданием (если оно не указано, замеряем линейкой на выкопировке и увеличиваем пропорционально масштабу), вбиваем колышек (1) – первый угол пятна здания. Отмеряем от него ширину здания и вбиваем колышек (2) получая второй угол.

Если точное расположение постройки не имеет значения, обозначаем привязку можно не выполнять, а просто в желаемом месте двумя колышками обозначить линию первой стены, установив их на расстоянии равном ширине здания.

Теперь, имея как основу линию одной из стен здания, мы выполним построение и остальных стен.

Проведем от колышков обозначающих углы здания два перпендикуляра и, отложив на них длину здания, отметим колышками (3) и (4) получим «пятно» прямоугольник по наружным граням его стен (рисунок 2).

Проверим правильность наших построений, замерив диагонали здания. Их размеры должны совпадать до сантиметра.

Разметка котлованов столбчатых фундаментов

Поскольку мы не собираемся рыть огромную яму, нам нужна разметка не всего пятна здания, но котлованов под каждый из столбчатых фундаментов.

Для этого выносим на местность оси здания. Сделать это, имея уже построенные линии стен, несложно: откладываем на сторонах прямоугольника расстояние привязки осей, обозначаем их колышками. Теперь, соединив эти колышки получим линии осей.

Откладываем от осей в каждую сторону значение половины ширины верха котлованов, вбиваем колышки и, натянув между ними шнуры, получаем границу продольных стен всех котлованов на данной оси.

Откладываем на линиях продольных стен размеры котлованов и получаем ряд прямоугольников, где и будем производить выемку грунта.

Производство земляных работ

Разработку грунта можно осуществить как с помощью экскаватора, так и вручную своими руками. Ручная разработка дает гораздо более высокую точность работы, что облегчит устройство опалубки и убережет почвенный слой и растения участка от разрушительной езды экскаватора и грузовиков.

Для котлованов столбчатых фундаментов, такое решение приемлемо, поскольку:

  • объем работ относительно невелик, скажем, для дома 8х10 с размерами фундамента как в нашем примере, он составит приблизительно 32 м3.
  • не требуется вывозка грунта: растительный слой распределится на участке, а основной грунт весь уйдет на обратную засыпку.

Начинаем работы, аккуратно снимая плодородный слой чернозема. Вынутый грунт развозим по участку (тачка или носилки), либо складируем в одном месте для использования при благоустройстве.

Выполняем разработку основного грунта, отбрасывая его внутрь будущего пятна здания, между линиями фундаментов, глубину контролируем с помощью нивелира, а при его отсутствии – рулеткой.

Если высота ростверка требует разработки дополнительных траншей для его размещения, то при технологической возможности, их устройство предпочтительнее отложить до завершения обратной засыпки столбчатых фундаментов.

Осложняющие факторы

Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.

Разметка фундамента

Копка ямы отбойником

Охрана труда

Разработка грунта даже на относительно небольшой глубине требует серьезного внимания. При глубинах свыше 1,5 м, особенно в слабых и сыпучих грунтах выполните укрепление стенок котлована.

В небольших котлованах столбчатых фундаментов сделать это можно с помощью деревянных щитов, или даже отдельных досок закрепляя их укосинами или распорками.

Укрепление нужно начинать не прямо от днища (в этом случае оно будет сильно мешать работе), а выше него на 1,2-1,5 м.

Для спуска и подъема используйте исправную надежную лестницу.

Не пренебрегайте техникой безопасности, а все остальное решит технология!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник: chonemuzhik.ru

Разметка и копка с установкой опалубки и армирование фундамента — Домтвой РФ

Смотреть видео

Начинаем с разметки фундамента, но перед разметкой нужно определиться в каком именно месте участка будет находиться фундамент, о том как спланировать участок можно быстро и легко с помощью программы смотрите в видео к статье «Проектируем свой дом». После того как место выбрано можно приступить к разметке.

Размечал следующим образом:

Разметка фундамента

Для этого понадобилось:

  • Арматура гладкая ф8 (сейча бы взял ф10), но толще арматуру не берите, потому что сложно будет втыкать ее в грунт от руки, а переставлять придется много пока все не будет стоять как надо.
  • Рулетка длинная геодезическая.
  • Шнурок
  • И один помошник

Проверяется правильность разметки фундамента (чтобы углы были 90 градусов), с помощью вычисления диагонали по вашим размерам.

После того как все разметили и проверили снимаем грунт на лопату по всему фундаменту затем колышки с веревками можно убрать они только будут мешаться.

Смета фундамента

Перейдем к смете фундамент у меня 10 на 10,8 м по середине тоже есть фундамент и крыльцо тоже будет фундаментом дома. Глубина 1500 мм высота 300 мм итого 1800 мм ширина 500 мм.

  • бетон м350 — 44 куба — 160 000 руб.
  • Работы по копке, устройству опалубки, армированию, заливке и снятию опалубки — 150 000 руб.
  • Пило материалы — 25 000 руб.
  • Арматура — 35 000 руб.
  • Бетононасос одна смена 24 000 руб. (лучше насосом качественнее заливка получается и быстрее, а рабочие возьмут тогда больше денег если вручную заливать больше чем за бетононасос отдадите только сразу оговаривайте что насосом будете заливать).
  • Вывоз грунта — 40 000 руб.
  • По мелочи тачки, вибратор, лопаты, саморезы, шуруповерт и т.д. набежало 15 000 — 20 000 руб.
  • Песок 10 кубов — 7000 руб. (ушло три куба).
  • Пленка 200 мкр рулон 100 м — 2500 руб.
Читайте также:  Бурение под фундамент

Итого: 463 500 руб.

Копка фундамента

Если фундамент глубокий, то для того чтобы не ставить опалубку на всю глубину котлована, лучше копать вручную точно на ту ширину которая необходима. Например мне бы если копать трактором только фанера обошлась бы в 20 000 руб. да еще рабочие за устройство такой опалубки возьмут не малые деньги и куда девать такое количество фанеры после снятия опалубки. Не думайте что экскаватор вам выкопает точно в размер. Я уже попробовал и попал на 10 000 руб. копает трактор очень грубо и криво. Мой фундамент шириной 500 мм и 1500 мм глубиной был выкопан за два дня в ручную. Глубину фундамента выбрал опираясь на данные по промерзанию грунта в своем городе.

Исправляем то что накопал экскаватор

Промерзание грунта в вашем регионе

Опалубка

Для опалубки взял доску обрезную 135 х 35 почему такой размер, да потому что это армянский размер в прайсе на рынке она как 150 х 40 другой на рынке не было. Не берите доску толщиной 25 мм, во первых разопрет бетоном и бетона понадобиться больше, во вторых может сломаться это еще хуже. Перед тем как ставить опалубку нужно сделать песчаную подушку в 15 — 20 сантиметров пролить водой и утрамбовать. Не устраивайте опалубку с помощью гвоздей, собирайте опалубку на саморезах, так ее легче будет снимать и доски не повреждаются и их можно будет использовать повторно для других нужд. После установки опалубки нужно обязательно укрыть котлован пленкой или рубероидом. Я остановился на пленке и объясню почему. Рубероид это бумага пропитанная битумом подкладной лучше не брать вообще, пергамин вообще не годиться, а вот рубероид кровельный подойдет но минусы все равно есть, первый минус это цена к примеру на мой фундамент его понадобилось бы на 10 000 руб., а пленки всего на 2500 руб., второй минус рубероида в том что рулон шириной 1 метр и его чаще нужно крепить это время которого иногда не хватает, а пленкой перекрывается сразу по 3 метра.

п.с. Пленку берите исключительно 200 мкр можно и больше толщиной но это не обязательно. Берите рулоном если останется я например накрыл оставшийся пиломатериал и арматуру и легче отматывать, я приварил к металлическому листу вертикально трубу очень удобно.

На пленке нет маркировки что она 200 мкр, а пишется вес рулона и на рынке меня пытались обмануть когда принесли рулон не того веса, но я подготовился и не дал себя обмануть потому что заранее узнал какой вес должен быть у рулона с пленкой 200мкр.

Вес рулона пленки 100 метров в зависимости от толщины:

Пленка

Как закрепить пленку

Монтаж опалубки фундамента на котлован

Монтаж готовых щитов опалубки лучше начинать с внешнего угла. Соединенные вместе два щита на углу будут стоять вертикально и не падать. Тоже самое необходимо сделать и с противоположной стороны. На этом этапе зная или высчитав диагональ проверяем ее между установленной нами углами опалубки. Тоже самое необходимо сделать и с двумя другими противолежащими углами. Теперь можно приступить к установке щитов внутренних углов. К углам крепим шнур и выставляем щиты по ним. В середине фундамента ставим щиты в нужное нам место, померив и определив расстояние с одной и другой стороны. С помощью брусков или досок крепим сверху стоящие друг напротив друга щиты опалубки. Не забывайте периодически проверять диагонали, вдруг что-то сместилось. Теперь можно крепить щиты снаружи, ставя упоры, чтобы предотвратить распирание опалубки бетоном.

Монтаж опалубки 1

Монтаж опалубки 2

Монтаж опалубки 3

Закладные в фундамент !

Не забывайте про закладные детали в фундаменте для коммуникаций и конструкций, если они будут находиться под фундаментом то нужно их поставить до закрытия пленкой. Предусмотрите отверстия для вентиляции надземной части фундамента их еще называют продухами, крепите трубы нужного вам диаметра жестко и основательно к арматуре, предварительно герметично закройте отверстия в трубе пленкой, если поставить просто в распор между опалубкой, когда начнете заливать бетон и вибрировать, опалубку разопрет и закладная с метится или вообще всплывет.

Армирование фундамента

Я армировал свой фундамент так, две нитки арматуры ø12 внизу рамки или другим словом хомуты из арматуры ø8, ø12 посередине и ø12 наверху по две нитки. Посередине арматура не обязательна но я поставил для подстраховки чтобы каркас был по жестче и при заливке и вибрировании не смещался.

Важные моменты армирования !

  1. Следите за тем, чтобы от арматуры до края бетона было не менее 25 мм бетона для этого используйте стульчики и звездочки нужно будет много, но не экономьте на мелочах стоят они не дорого.
  2. Вяжите арматуру в местах соединений с заведением арматуры одну на другую используя простое правило 30-50 сечений арматуры которую используете (например для ø12 это будет от 360 мм до 600 мм нахлёст), если длинны арматуры не хватает можно соединить отрезком арматуры того же диаметра вычисляется длинна такого отрезка по тому же правилу умножив получившееся значение на два.
  3. Правильно армируйте углы и примыкания (см. картинки).
Схема армирования угла с помощью нахлеста и лапки. Схема армирования углов ленточного фундамента с помощью Г-образного хомута
1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — лапка; 4 — вертикальная арматура; 5 — поперечная арматура; 6 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий с помощью Г-образного хомута
1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см= Важный момент !

Водитель бетононасоса или рабочие если заливаете с миксера будут предлагать вам разбавить бетон водой для лучшей подвижности не вздумайте соглашаться лишняя вода в бетоне значительно уменьшает марку бетона, а значит и несущая способность фундамента и морозостойкость уменьшатся.

Источник: xn--b1adqkjc0a.xn--p1ai

Как правильно копать фундамент для дома

В своде правил СП 45.13330 от 2012 года (земляные работы) приведены рекомендации, как выкопать траншею под фундамент с учетом дренажного водопонижения на участках с высоким УГВ. Там же указан порядок обратных засыпок (материалы, технологии). Существуют некоторые нюансы, которые полезно знать индивидуальному застройщику при самостоятельной выемке грунта.

Подготовительные работы

Если правильно организовать работы нулевого цикла, этап котлована обойдется застройщику значительно дешевле. Например, водопонижение при высоком УГВ до начала выемки грунта избавит от необходимости откачки стоков во время рытья траншей, монтажа опалубки, бетонирования и гидроизоляции железобетонных конструкций. Качественный план работ могут составить только квалифицированные специалисты. Однако соблюдая приведенные рекомендации, можно построить дом дешевле.

Позиционирование дома на участке

Чтобы расположить коттедж на участке правильно, следует учесть требования градостроительного плана ГПЗУ. Фундаменты должны отстоять от границ соседних участков на 3 м, «красных» линий (ось проезжей части поселка) на 3 м либо 5 м (проезд, улица, соответственно). Пожарные нормативы регламентируют расстояния между домами поселков в зависимости от стеновых материалов:

Материал ограждающих конструкций Деревянный дом Кирпичное строение с деревянными перекрытиями Бетонные, каменные стены, ж/б перекрытия
«Каркасник», сруб, СИП-панели 15 м 10 м 10 м
Каменная, бетонная коробка с перекрытиями по балкам 10 м 8 м 8 м
Коттедж из камня, бетона с негорючими перекрытиями 10 м 8 м 6 м

Ввиду необходимости санитарных зон нормативы СанПин запрещают располагать ближе указанной дистанции от дома:

  • хозблок, баня – 8 м;
  • постройка для скота – 12 м;
  • туалет с выгребной ямой, шамбо – 12 м;
  • септик – 3 – 5 м в зависимости от конструкции очистного сооружения.

Кроме того, необходимо учесть, что при наличии в коттеджном поселке централизованных систем жизнеобеспечения для подключения дома, колодцы придется отрывать на участке ближе к проезжей части.

При подключении электроэнергии воздушным способом столб монтируется перед домом за забором. Парковки, гостевые стоянки так же будут находиться на границе участка, поэтому для них так же необходимо оставить свободное пространство.

Таким образом, проще сразу интегрировать все значимые объекты в участок, чтобы не оплачивать штрафы контролирующим органам, не переносить постройки и коммуникации, увеличивая эксплуатационный бюджет.

При разработке траншей для ленточного или столбчатого фундамента необходимо учесть:

  • если в проект заложены перекрытия по балкам, плодородный слой со всего периметра убирать не обязательно, однако следует выкорчевать все живые корни, чтобы они не проросли в дом.
  • полы по грунту запрещено заливать поверх пахотного слоя, чернозем на глубину 40 см снимается полностью, так как находящаяся в нем органика перегниет, стяжка просядет через несколько месяцев эксплуатации даже под подстилающим слоем песка, щебня.

Важно! Геологические изыскания должны быть завершены перед планировкой участка, до рытья траншей, так как лучевой, пластовый или кольцевой дренаж лучше провести до начала земляных работ, поэтому необходимо знать реальный уровень УГВ.

Планировка территории

Основной задачей выравнивания ландшафта в пятне застройки является снижение трудозатрат при рытье траншей. Чтобы правильно спланировать участок для дома, следует учесть следующие факторы:

  • на склонах запрещено срезать отдельные возвышенные участки для засыпки ям, так как свежая насыпь не обладает тем же расчетным сопротивлением грунта, что и соседние участки, без тщательного уплотнения;
  • при значительных перепадах высот бюджетным решением является террасирование габионами (заполненные природным камнем сетчатые конструкции);
  • вынутый грунт в дальнейшем не используется, поэтому лучше вывезти его с участка сразу.

Для дома обычно выбирается лучшее место на участке с максимальной освещенностью. Площадь жилой зоны составляет 15 – 50% в зависимости от величины поместья.

Разметка

Схема разметки фундамента с помощью обносок.

От качества выноса натурных осей зависит геометрия силовой конструкции. Чтобы правильно разметить фундамент, необходимо выполнить последовательность операций:

  • первый угол – должен отстоять на расстояния, указанные в предыдущем пункте;
  • парадный фасад – ось обычно перпендикулярна проезжей части улицы либо расположена под прямым углом к ней;
  • боковые стены – отмечаются относительно первой оси методом треугольника с 5 м гипотенузой, 4 м, 3 м катетами, что позволяет точно выдержать 90 градусов;
  • сверка диагоналей – у прямоугольных фундаментов диагонали должны полностью совпадать (точность до 2-х см).

Обноска для разметки фундамента.

Дом сложной конфигурации размечается аналогичным образом, для стен, примыкающих к фасадам под сложными углами, устанавливаются дополнительные шнуры. Вместо колышков рекомендуется использовать обноски, представляющие собой два колышка, скрепленных горизонтальной перемычкой 60 – 80 см длины в зависимости от ширины ленты.

Совет! Обноски выносятся на 1 – 1,5 м за наружный периметр траншей, регулируются по общему горизонтальному уровню. Шнуры/струны должны быть выше проектного цоколя фундамента на 5 см. На широкой горизонтальной планке удобно крепить несколько шнуров, можно периодически снимать их во время рытья траншей, надевать обратно без дополнительных регулировок.

Порядок выемки грунта (вертикальная планировка)

В зависимости от того, на какой фундамент планируется опереть дом, изготавливается котлован или траншеи. При определении размеров траншей необходимо учесть, что ширина выемки складывается из следующих величин:

  • фундаментная лента дома – размеры указаны в проекте, на местности конструкция обозначена тремя шнурами (наружная, внутренняя поверхность, ось стены);
  • подбетонка – шире ленты, как минимум, вдвое (увеличение размера траншеи в обе стороны на одинаковое расстояние);
  • дренаж – пристенный отстоит от наружной грани ленты на 1,6 – 4 м, для оси кольцевого дренажа расстояние рассчитывается индивидуально;
  • пазухи траншеи – должны обеспечивать доступ рабочих при бетонировании стяжки, монтаже опалубки, нанесении рулонной, обмазочной или штукатурной гидроизоляции на боковые грани ленточного фундамента после распалубки (0,6 м минимально с обеих сторон), утеплении.

Важно! Для снижения бюджета строительства дома индивидуальные застройщики часто используют технологию щелевого фундамента. Траншея отрывается в размер ленты, является земляной опалубкой, в которую и укладывают бетон. В этом случае, даже если установить пенополистирол вплотную к бортам траншеи для теплоизоляции ленты, невозможно выполнить гидроизоляцию. При водонасыщенных грунтах это резко снизит ресурс подземной конструкции.

Таким образом, чтобы выкопать траншеи для столбчатого или ленточного фундамента, нужно учесть нормативы СП, пожаробезопасности, СанПиН. Следует обеспечить доступ в пазухи выработок рабочих для производства строительных операций.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник: gidfundament.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector