Ручной бур для свайного фундамента

Выбор бура для свайного фундамента

Использовать бур для свайного фундамента – недорогой, но очень удобный способ создать заливное основание с расширением в нижней части. Это устройство позволяет сэкономить время и силы на рытье котлована или вбивании свай. Кроме этого, с помощью бура иногда роют небольшие траншеи для откатных ворот. Буровая установка позволяет сделать ровные неосыпающиеся стенки, что очень сложно достичь при копании обычной лопатой.

Что такое тисэ — ф

При возведении дома своими руками, часто нет возможности нанять специальную строительную технику для рытья котлованов, или траншей под фундамент. Бур тисэ ф, достаточно простой способ подготовить пустоты для свайного фундамента. Работать с ним можно в одиночку, из-за специальной формы режущих частей, расчистка места для одной сваи занимает 1–2 часа.

Бур придумали в 90-х годах, когда сектор частного строительства начала стремительно увеличиваться. Из-за использования фундаментального бура тисэ, расходы на возведение столбчатого и свайного фундамента, сокращаются до 4 раз.

  • рукоятка позволяет вращать бур в одиночку или вдвоём;
  • штанга, основная и удлиняющая, позволяющая регулировать глубину бурения, доходящую до 2,2 м;
  • накопитель грунта позволяет собирать быстро взрыхлённую почву;
  • откидной плуг, в данном буре предусмотрена возможность сделать дополнительную пустоту для создания свай с утолщением.
  • можно создать песчаную или гравийную подушку шире сваи, что придаст конструкции устойчивость.

Преимущества и недостатки

Создание основания с помощью бура для фундамента, выгодный способ, позволяющий сохранить много времени на постройке свайного, столбчатого или ленточно-столбчатого фундамента. Несмотря на привлекательность идеи, о быстрой закладке фундамента, надо решить стоит ли тратить на бур деньги, или, возможно строительство такого фундамента не подходит для данной почвы.

Ручной бур – довольно дорогая вещь, и прежде чем его покупать, надо понять, какие преимущества и недостатки он даёт своему владельцу. В крупных городах можно арендовать буры с платой за час, сутки или пробуренные метры.

  1. Простота, главное, что нужно знать для правильного использования – крутить по часовой стрелке и вовремя вынимать землю.
  2. Сокращение затрат времени на возведение фундамента столбчатого типа.
  3. Безопасность для экологии, при работе используется только сила тяжести и ручной труд для прокручивания устройства.
  4. Надёжность и максимально простое строение механизма позволяют не беспокоиться о дорогостоящем ремонте, только при частом использовании нужно затачивание режущих частей.
  1. Цена варьируется от 3 до 5 тыс. рублей.
  2. Трудно использовать на каменистых почвах, приёмник может захватывать камни только диаметром до 5 см.
  3. Тяжело использовать на сухих, слежавшихся почвах, возможно, потребуется дополнительная подготовка по предварительному заливанию воды в ямки. На особо трудных местах использовать ручной механизм не представляется возможным.

Использование

После завершения подготовительных работ рукоятку устанавливают на первую штангу, а накопитель грунта помещают в ямку. Прокручивая бур по часовой стрелке, при прохождении каждых 10–20 см его вынимают и освобождают от почвы. Когда рукоятка будет находиться на уровне 30 см от земли, нужно присоединить вторую штангу.

Прежде чем начать бурение, требуется выкопать ямку 10–20 см в глубину подходящего диаметра. Такая подготовка избавит от запутывания в поверхностных корнях растений и позволит установить бур ровно. При бурении на твёрдых почвах ямки подготавливаются за 1–2 дня и периодически заливаются водой, чтобы облегчить отделение грунта.

Бурение продолжается, пока бур не достигнет отметки на 15–20 см ниже уровня промерзания. Когда данное требование выполнено, приступают к созданию расширяющегося основания. Для этого к буру присоединяют плуг и его опускают в поднятом состоянии. Когда бур упрётся в почву, плугу позволяют опуститься, прокручивая на четверть оборота, туда и обратно. Когда плуг начал опускаться, продолжают бурение по часовой стрелке.

Перед выниманием бура для освобождения от земли плуг надо поднять в исходное положение. Подготовка места для фундамента тисэ завершена, когда плуг полностью опустится и образует на глубине ровную площадку. Это можно увидеть по длине регулирующей верёвки и количеству земли в накопителе.

По какому механизму создаются расширяющиеся полости ниже уровня промерзания можно увидеть на видео:

Изготовление своими руками

При строительстве дома часто нет возможности купить фундаментный бур тисэ, но его можно изготовить самостоятельно. Конечно, качество в индивидуальном механизме будет отличаться от выпускаемого фабрикой.

Есть несколько технологий изготовления домашних буров. Самый простой вариант – это сделать простой бур, а отдельно штангу с плугом.

Порядок изготовления бура:

  1. На трубу нужной длины приваривается рукоять для вращения, 50–70 см в каждую сторону. Если уровень промерзания больше чем 1,5 м рукоять лучше сделать съёмной для будущего наращивания длины осевой трубы.
  2. С противоположной стороны приваривается поперечная перекладина.
  3. На перекладину наваривается круг из листовой стали, нужного диаметра.
  4. В круг под углом 30 градусов навариваются половинки лезвия циркулярной пилы или листовой стали.
  5. Края пилы загибают внутрь ниже горизонтали на 3–4 см.
  6. Готовую головку бура затачивают и проверяют, чтобы он шёл ровно.

Отдельный плуг

Порядок изготовления плуга для расширения:

  1. На трубу с одной стороны наваривают ручку, а с другой — приёмник земли.
  2. На листовой металл 2–3 мм приваривают два хомута и к ним присоединяют тягу.
  3. К трубе приваривают выступ в 4–5 см, к которому на шарнирах присоединяют второй конец тяги.
  4. К тяге прикрепляют прочную верёвку, которая будет поднимать плуг. Иногда, чтобы верёвка не путалась и провисала, по длине трубы наваривают петли шириной 1–2 мм.

Более сложной версией самодельного бура является «классическая» модель, где бурящая лопасть и плуг соединены в одной конструкции. Чтобы создать рабочий инструмент, нужно иметь большой опыт в монтаже и сварке.

При создании фундамента на монолитных столбах бур тисэ позволяет минимизировать затраты сил и времени на рытье котлована или траншеи. Нет нужды проводить выравнивание, так как такой бур может прокладывать только ровные колодцы. Отсутствует потребность в постройке опалубки и последующем засыпании отрытых площадей. После бурения нужно только создать песчаную подушку, проложить гидроизоляцию и залить бетонную смесь. Из-за простоты в использовании и возможности создать самому или взять в аренду такой бур подходит для частного строительства.

Источник: kakfundament.ru

Фундамент ТИСЭ

Изготовление своими руками бура ТИСЭ для рытья столбчатого фундамента с уширением

Изготовление бура ТИСЭ, своими руками

Изготовление своими руками бура ТИСЭ для рытья столбчатого фундамента с уширением

Материал любезно предоставлен частным застройщиком Иваном Малютиным.

Берем заготовленный профиль (25*25 отрезаем 246 мм, весь 25-й профиль можно использовать и с большим толщиной металла, дело встанет только в массе бура, у меня 1,5 мм) по бокам привариваем пластинки (25*100 толщиной 2-3 мм), пластины привариваем чтоб режущая часть была по часовой стрелке(если конечно вы не хотите сделать бур чтоб он бурил против часовой, а делал расширение по часовой). Зачищаем болгарочкой.

Читайте также:  Изоляция фундамента дома

Обод можно изготовить из листа метала 773 * 100 мм толщина 1,5 — 2 мм(чертеж указан в .dwg файле), но это затруднительно выгнуть лист в обод идеально по окружности, но также можно пойти по моему пути: я нашел обод большего диаметра 275 мм, я разрезал его, отмерил веревочкой 773 мм (можно тряпошной линейкой, метр портной) и отрезал лишние 91 мм (длина окружности взятого обода была 864 мм, напомню формула длинны окружности 3,14*D), и чуть под напрякся и заварил стык, получился обод 246 мм в диаметре. У моего обода высота около 85 мм, я же рекомендую 100 мм, также можно поступить с ободом и меньшего диаметра только придется доваривать, а не отрезать, что разумеется сложнее. Далее делим окружность пополам и вырезаем окошки 25 * 25 мм (для дальнейшей установки в них профиля, с наваренными к нему пластинками).

Устанавливаем обод к профилю с пластинками, привариваем верхнюю часть обода точно по центру к профилю, убеждаемся что все ровно и симметрично, привариваем с низу обод к пластинки

Далее самое главное и сложное, подогнать две полуокружности (толщина 1,5-2 мм радиус 125 мм) в обод, режущую часть делаем 90-100 мм, подгоняем путем установки края окружности к ободу в двух точках указанных красным на чертеже, и подрезаем болгаркой по 2-3 мм в местах где нам мешает плотно поставить полуокружность к краю обода, и так до тех пор меряем, подгоняем и подрезаем до необходимого результата. Не режущую часть полуокружности можно сразу подогнуть вверх, по полученному изделию ставим как лекал на вторую полуокружность и вырезаем тоже самое. Возможно тоже подгоняем и подрезаем к ободу. Перед сваркой рекомендую сразу заточить режущие части полуокружностей и пластинок. Убеждаемся что все отлично привариваем к ободу с расстоянием 50 мм, ближе к резцу я проварил сплошняком 120 мм (убедитесь что вы устанавливаете полуокружности правильно, чтоб забуривались они по часовой стрелки). После сваривания я рекомендую отогнуть режущую часть (та часть что расположена ближе к центру обода), отгибал просто плоскогубцами.

Ну вот у нас получился бур, его грунтоснимающяя и принимающая часть. Теперь можно установить штангу(профиль 25 * 25 * 1,5 длинна 1200 мм, длину можете корректировать сами от ваших потребностей и возможностей).

Изготавливаем рукоятку и удлинитель, к профилю 30 * 30 * 1,5 длинна 1200 мм привариваем необходимой длины профиль, я приварил трубу 25-ю с длинными рукоятками, чтоб усилие было минимальным от плеча, (будет много отрежем), так же рекомендую брать профиль 30-й толщиной металла 2 мм , у меня 1,5 и он малость болтается, вернее в нем болтается профиль 25-й, разбить его конечно не разобьет, но неприятны эти лишние болтания. Виксированные длины бура устанавливаем шплинтами в отверстия просверленные насквозь через оба профиля. Это лишь рекомендации вы можете и соорудить свою удлинительную часть, хоть из трубы, что кстати тоже вариант, но тут надо подумать как будет фиксироваться лопатка для расширения сваи.

Лопатка размерами 125 * 185 толщина 1,5- 2 мм, металические пластинки две штуки 260 * 25, одна 270 * 25, одна 60 * 25 толщиной 2,5-3,5 мм, профиль 30 * 30 * 1,5 длинна 100 мм, профиль 25 * 25 * 1,5 длинна 100 мм

К профилю 25-му привариваем по бокам шайбы потолше с внутренним диаметром 10 мм, можно гайки как в моем случаи и т. д. Привариваем полученное к низу штанги, заранее почистить швы в местах присоединения.

С края лопатки срезаем углы, можно как я на глаз болгаркой))), а можно с отступом по 20 мм. Заостряем края режущие(на фото ниже примерно видно).

В пластинке на 270 мм сверлим отверстие 10 мм по краям.

В пластинках на 260 мм сверли с одного края отверстие 10 мм и с шагом от него 50 мм еще одно (это для тех кто хочет изготовить бур со сменными расширениями на 400 мм в диаметра, в моем случае этого нет). Делаем загиб на растоянии от краев 80 мм (со стороны отверстий)и 40 мм.

Изогнутые пластины на 260 мм устанавливаем в посадочные места в крайние отверстия, через приваренный уже ранее профиль с гайками втулку ( длинна 150 мм, зависит от того какие вы использовали гайки и шайбы) диаметром 9-9,5 мм, фиксируем лопатку под пластинки таким образом, чтоб это все находилось в горизонтальной плоскости. Лопатку центруем и выдвигаем ( или задвигаем) на расстояние от края лопатки до центра штанки на 300 мм(в зависимости от того какое будет у вас расширение, у меня 600 мм в диаметре) и полученное привариваем, т. е. Пластинки к лопатке. Расстояние между пластинами на лопатке 4-5 мм(зависит от того какой толщины у вас пластинка на 270 мм). Далее берем втулку длинной 20 мм в диаметре 9-9,5 мм, вставляем в отверстие пластины на 270 и привариваем на растоянии 40-50 мм от края лопатки.

Пластинку на 60 мм привариваем к профилю 30-му, где то по центру, но относительно горизонта желательно отступить от центра профиля на толщину пластины 2,5-3,5 мм. Сверлим отверстие в пластине 10 мм , вставляем втулку 15 — 20 мм ввариваем в данное отверстие, насаживаем на втулку пластину на 270 и край втулке также обвариваем шайбой. К верхней части приваривает что нибуть типо шайбы, для веревки. Лопатка готова.

Далее привариваем направляющие резцы к низу пластинок. Размеры резцов так сказать на глаз, но можете размеры вытащить из чертежа, главное после их установке выгнуть их чуть наружу на 1 -2 мм(это делается для того чтобы при бурении резцы делали окружность нашей ямки чуть больше, чем расстояние между пластинками и весь бур, окружность не затормаживал при бурении ), так же резцы необходимо выгнуть в дугу , сделать так чтоб резец по всей своей длине выпирал от пластинки и обода на 1 — 1,5 мм. На моем буре направляющие резцы выполнены без заднего скоса , я просто поторопился, но этот скос понадобится для изготовления расширения, ведь вращая бур против часовой стрелки направляющие резцы не должны нас в чем то затормаживать.

Ну вот и вроде бы все, по необходимости все красибо зачищаем болгарочкой шлифуем шкурочкой, грунтуем, шпаклюем и отдаем в покраску и несем на выставки все различные))), за мое изделие прошу меня не хаить, сварщик из меня х. варил второй раз в жизни, первый был забор с калиткой на участке, но об этом совершенно другая история.

Читайте также:  Армирование ленточного фундамента

Источник: mlhouse.ru

Бур ТИСЭ своими руками: чертежи + фото

Ввиду того, что «Технология индивидуального строительства и экологии» (ТИСЭ) является интеллектуальной собственностью Р. Н. Яковлева, оригинальное оборудование можно купить только у данного производителя либо у многочисленных дилеров. Средняя цена ручного инструмента для изготовления скважин 4,2 – 5,6 тысяч рублей, поэтому дешевле сконструировать бур ТИСЭ своими руками из подручного материала.

Свайная технология ТИСЭ.

  • 1 Основные нюансы бура ТИСЭ
  • 2 Технология изготовления бура ТИСЭ
    • 2.1 Конструкция образца и наименование деталей
    • 2.2 Конструирование забуривающей головки
    • 2.3 Штанга, рукоятка и удлинители
    • 2.4 Откидной плуг
    • 2.5 Бурение скважины
    • 2.6 Уширение подошвы

Основные нюансы бура ТИСЭ

Для классических буровых свай (90% индивидуальных застройщиков называет их буронабивными) достаточно произвести операции:

  • сделать в земле скважины постоянного диаметра;
  • установить трубчатую или из рулонного материала (рубероид) опалубку;
  • разместить внутри нее арматурный каркас ;
  • и залить бетоном.

Поэтому применяется классическая конструкция ручного бура с двумя лопастями, отклоненными от горизонтали на 20 – 30 градусов. Инструмент продается в любом строительном или дачном магазине, при необходимости модернизируется (например, направляющее сверло в нижней части), чертежи имеются на сайтах и форумах.

Обычный ручной бур.

В сваях ТИСЭ используется расширение подошвы для повышения несущей способности. Поэтому обычным буром изготовить полусферу на забое скважины не представляется возможным. В принципе, индивидуальный застройщик может:

  • изготовить самодельный бур большого диаметра (промышленность предлагает инструмент с лопастями 50 см диаметра максимум);
  • пробурить широкую скважину;
  • залить внутри нее подошву уширения нужной высоты;
  • затем забетонировать тело сваи в трубе меньшего диаметра поверх этой бетонной площадки.

Технология сваи ТИСЭ.

Однако это резко снизит несущую способность конструкции – вместо висячей сваи, которая имеет высокую несущую способность за счет боковых сил трения, получится свая-стойка, даже при качественном уплотнении грунта в пазухах обратной засыпки.

Поэтому ниже приведена инструкция самостоятельного изготовления рабочего аналога бура ТИСЭ для приверженцев этой технологии.

Технология изготовления бура ТИСЭ

Прежде, чем сконструировать бур ТИСЭ своими руками, следует скачать фото оригинального инструмента автора Яковлева для образца. Из инструментов обязательно понадобится дрель и УШМ, из оборудования – сварочный аппарат. Материалы можно использовать разные, в зависимости от имеющихся в наличии обрезков и отходов металлопроката. Этот пункт будет уточняться для каждого узла самодельного бура ТИСЭ дополнительно.

Конструкция образца и наименование деталей

Чтобы сделать указанный инструмент своими силами и не путаться в названиях, удобнее использовать терминологию автора разработки. На нижнем фото представлена оригинальная конструкция с обозначениями узлов, как их назвал Яковлев:

Устройство бура ТИСЭ с обозначением деталей и узлов.

Конструирование забуривающей головки

Чтобы упростить конструкцию забуривающей головки, можно отказаться от независимого вращения плуга при уширении забоя скважины. Это единственное отличие от оригинального инструмента автора. Для этого узла в домашних условиях можно применить различные материалы:

  • обод – сталь листовая, труба подходящего диаметра в соответствии с размером сваи;

Обод из листовой стали.

  • каркас – горизонтальная перекладина над ободом из профильной трубы 2,5 х 2,5 см (для облегчения веса бура без потери прочности силового каркаса рекомендуется толщина стенки 1,5 мм), боковые стойки, привариваемые к ободу, из листовой стали (пластины с заточенным режущим краем);

Каркас забуривающей головки из профильной трубы и заточенных пластин.

  • лезвия – разрезанный на 2 сегмента диск от ручной циркулярной пилы или листовой материал, край режущей кромки отогнут вниз на 2 см, половинки дисков наклонены относительно горизонтали на 20 – 30 градусов;

Положение лезвий в пространстве.

Важно! Режущие кромки пластин должны быть направлены для вращения по часовой стрелке. Это наиболее удобный тип вращения инструмента для большинства пользователей.

Ниже приведены чертежи авторского бура ТИСЭ:

Независимый узел вращения плуга.

Наш самодельный инструмент этого узла иметь не будет, что снизит трудоемкость процесса изготовления.

Штанга, рукоятка и удлинители

Чтобы вращать с поверхности фундаментный бур ТИСЭ было проще, минимальная длина рукояток рекомендуется 60 см в каждую сторону от вертикальной оси. Если глубина заложения сваи в пределах 1,7 м, можно приварить ручки к штанге.

Штанга с рукояткой.

При промерзании почвы на большую глубину в конкретном регионе эксплуатации лучше сделать рукоятку съемной для возможности наращивания штанг отдельными секциями из профильной трубы.

Откидной плуг

Для создания уширения на забое скважины конструкция должна иметь откидывающийся в горизонтальное положение режущий элемент. В оригинальном буре для этого используется Г-образный плуг, для самодельного инструмента обычно достаточно пластины из 2-3 мм листа.

Откидной самодельный плуг-расширитель.

Чтобы сделать его откидным, следует выполнить операции:

  • приварить снизу два хомута из стальной полосы по схеме на верхнем фото;
  • соединить шарнирно с ними тягу;
  • закрепить противоположные концы хомутов к приваренной к штанге втулке (проще разместить ее внутри профильной трубы подходящего сечения) шпилькой.

Узел шарнирного крепления тяги к плугу.

Вторым концом тяга шарнирно фиксируется к обрезку квадратной трубы, надетой на рабочую штангу.

Узел фиксации тяги к профильной трубе на штанге инструмента.

В нормально положении этот элемент закреплен на штанге вверху, чтобы тяга притянула плуг в вертикальное положение параллельно оси бурения.

Фиксация плуга в вертикальном положении при бурении.

Оптимальной для супесей и суглинков считается форма ножей на нижнем фото.

Если порода содержит крупный гравий, зазор между режущими элементами следует увеличить. На песках, особенно пылеватых, эту щель можно уменьшить, наварив дополнительное лезвие, чтобы обечайка наполнялась полностью, и снизить количество подъемов инструмента.

Бурение скважины

При изготовлении отверстия в земле конструкция опускается на грунт, плуг фиксируется в вертикальном положении. После нескольких оборотов инструмента забуривающая головка наполняется породой, извлекается наружу, из нее вытряхивается почва. Процедура повторяется до достижения нужной глубины.

Важно! Бур не предназначен для прохождения плывунов, поэтому в сложных грунтовых условиях понадобится дополнительно желонка. Зато он отлично справляется с влажными почвами при высоком УГВ. Однако перед бетонированием сваи воду необходимо откачать дренажным насосом.

Уширение подошвы

После достижения проектной отметки конструкция раскладывается – снимается фиксатор плуга. Вращение продолжается без нажима, пластина плуга выбирает породу и постепенно опускается до уровня подошвы. При этом необходимо периодически опорожнять забуривающую головку обычным способом, складывая перед этим плуг.

Читайте также:  Консервация фундамента на зиму

Подобные операции необходимо сделать на забое каждой скважины, чтобы получить стойки фундамента с одинаковой несущей способностью.

Технология бурения инструментом ТИСЭ.

Таким образом, при сооружении бура, аналогичного ТИСЭ, своими силами можно сэкономить 2 – 3 тысячи рублей и подобрать конкретные размеры деталей в зависимости от необходимого диаметра скважин и уширения подошвы свай.

Источник: fundament.my1.ru

Бурение свай под фундамент — технологии и буры

При обустройстве свайного основания вместо традиционного рытья котлована, траншеи или шурфа практикуется особая разновидность земляных работ — бурение под фундамент.

Кроме того, эту же операции можно применить и при монтаже столбов под забор или ограду из любого материала.

В данной статье мы рассмотрим технологию бурения скважин и исследуем разновидности рабочего инструмента — ручного и автоматического земляного бура.

Достоинства и недостатки буронабивного свайного фундамента

Основание на сваях можно возвести на любом участке. Ведь такая конструкция сохранит устойчивость на любом типе грунта, при любом уровне грунтовых вод и любой глубине промерзания почвы.

Но достоинства свайных фундаментов не ограничиваются заявленной выше универсальностью.

К ним можно причислить и следующие характеристики:

  • Высокую несущую способность основания. Буронабивные сваи ТИСЭ (с расширенной подошвой) выдерживают многотонную нагрузку даже на слабых грунтах.
  • Низкую стоимость технологии строительства буронабивных опор. Экономия достигается за счет отказа от сложных котлованов и дорогостоящих опалубок. Кроме того, буронабивная технология обойдется дешевле монтажа забивных свай за счет экономии на процессе установки и транспортировки самих опор.
  • Высокую скорость строительства буронабивного фундамента. Ведь бурение свай под фундамент осуществляется за одну рабочую смену, а заливка опор готовым раствором отнимет не более 3-4 дней.

К недостаткам свайных конструкций можно отнести только потребность в отдельно строящемся ростверке – горизонтальной плите или балочной конструкции. Обустройство ростверка требует времени и затягивает весь процесс строительства. Однако если в процессе сооружения ростверка использовать готовые балки БФ типа, то эта операция завершится за один-два дня.

Таким образом, серьезных недостатков у буронабивных конструкций попросту нет.

Бур для свайного фундамента: обзор инструментов

Обустройство классических буронабивных оснований и ТИСЭ фундаментов происходит путем «рытья» скважины особым инструментом – земляным буром. Только классические скважины принимали форму шахты с ровными стенками. А выемка под ТИСЭ основание оформляется в виде шахты с расширенным на конус дном.

Поэтому для обустройства обычной скважины под буронабивное основание используется классический бур, применяемый для бурения скважин под воду или ручной бур с цилиндрической или конической режущей частью. А для обустройства скважин со сложным профилем используется фундаментный бур ТИСЭ Ф.

Конструкция ТИСЭ буров состоит из следующих элементов:

  • Сегментарной штанги, состоящей из двух-трех элементов, монтируемых друг в друга. Телескопическая конструкция стержня позволяет буру погружаться в грунт на глубину до 3-3,5 метров.
  • Режущей части, наваренной на нижнюю часть несъемной штанги стержня. Габариты этого элемента зависят от марки бура. Например, фундаментный бур ТИСЭ 2Ф снабжен режущими лопастями диаметром в 20 сантиметров. А модель ТИСЭ 3Ф оборудована 25-сантиметровыми лопастями.
  • Кожуха-накопителя – поясообразной ленты собирающей каменные включения, подаваемые в накопитель нижними резцами бура.
  • Плуга – управляемой части бура, отстегиваемой при обустройстве придонного утолщения шахты. Сам плуг монтируется на зафиксированной в вертикальном положении стойке, которая переходит в горизонтальную плоскость после расстегивания фиксатора. Органы управления фиксатором плуга расположены на рукояти бура. Длина плуга равняется 40-50 сантиметрам, что позволяет высверлить на дне шахты утолщение диаметром 30-45 сантиметров.
  • Рукояти – горизонтальной планки, наваренной или закрепленной винтами к верхней части несъемной или съемной штанги. Ширина рукояти зависит от модели бура. Например, инструмент для бурения ТИСЭ 3Ф снабжен 70-сантиметровой рукоятью.

Такая конструкция позволяет высверливать отверстия практически в любом грунте. Причем вес самой габаритной и продуктивной модели — ТИСЭ 3Ф не превышает 10 килограмм.

Как соорудить бур для фундамента своими руками?

К сожалению, большая часть моделей фундаментного бура уже не выпускается серийно. Однако подобный инструмент для земляных работ можно изготовить и своими руками. Причем проще всего соорудить не многофункциональный аналог фабричного инструмента, а штангу с плугом, вводимую в уже обустроенную шахту, высверленную обычным земляным буром.

В итоге, изготовление бура происходит путем реализации следующих сборочных операций:

  • На круглую или квадратную водопроводную трубу длиной до 2 метров наваривают 70-сантиметровую рукоять.
  • Противоположный торец – будущую режущую часть бура – снабжают кованным или лепестковым окончанием и двумя режущими пластинами. Которые изготавливают из половинок дисковой пилы, наваренных углом 15 градусов к перпендикуляру, проведенному от точки сопряжения пластины и штанги бура. В итоге, угол между верхней и нижней пластинами равен 30 градусам.
  • Плуг монтируют на второй трубе (штанге) такого же размера с уже наваренной рукоятью. Причем сам плуг наваривают на Л-образную опору, нижний край которой закреплен на шарнирах горизонтальной штанги, наваренной на торец бура. А верхняя часть конструкции опоры плуга соединена со штангой бура рычажной парой. В вертикальном положении Л-образная опора плуга удерживается обычным тросом. Ну а сам плуг изготавливают из обычного штыка садовой лопаты.

Таким образом, вместо одного фабричного инструмента в распоряжении строителей оказываются два приспособления: сам бур, необходимый для сверления шахты и штанга с плугом, обустраивающая придонное расширение опоры.

Бурение скважин под фундамент: технология

Процесс бурения скважины под буронабивной фундамент начинается с предварительной разметки строительной площадки, в ходе которой вехами отмечают месторасположение свай основания.

После этого можно приступать к бурению скважины, выполняемому следующим образом:

  • Вначале с площадки удаляется веха и готовится сам бур. Подготовка инструмента заключается в демонтаже плуга и органов управления фиксатором этого узла. Бурение прямой скважины можно выполнить и без затрудняющего этот процесс элемента конструкции бура.
  • Далее, на стержне инструмента монтируется маркер глубины погружения бура. Процесс бурения завершают после совмещения маркера с нулевым уровнем грунта.
  • После этого бур вкручивают в землю, погружая инструмент на расчетную глубину. Выемку грунта осуществляют во время подъема бура из скважины. Поэтому технология обустройства скважины должна реализовываться последовательно – бур заглубляется на 30-40 сантиметров, отобранный грунт извлекается и операция начинается сначала.
  • Обустройство придонного расширения начинается с монтажа насадки-плуга. После чего штанга бура опускается на дно, плуг отстегивается от фиксатора и, используя энергию крутящего момента, передаваемого от рукояти, расширяет стенки скважины.

Таким образом, для экономии времени процесс бурения следует разделить на поэтапное формирование прямых скважин по всему контуру фундамента и последующее обустройство придонных расширений в уже готовых шахтах.

Источник: opalubok.ru