Как построить крышу мансардного типа

rus-Ivan › Блог › Мансардная ломаная крыша своими руками

Не боги горшки обжигают. После заливки армопояса решил сам поставить крышу.(армопояс высота

150мм, собрано шпильками 8мм через

1 м попарно верх-низ, доска на 2 см обжимает блок, сверху размерные штакетины с центральным отверстием под шпильку под балку. Отливал по строительным лесам- остались от каменщика(по периметру на поддонах и блоках лежали доски 50*150 по 3 шт, веревка с крюком + ведро + внизу сын с бетономешалкой и лопатой — 2 дня -не торопясь, но муторно…

1. Балки составные из 3 шт бруса (доски) 50*150(здесь и далее мм), стена по фронту 6м, пришлось по диагонали сдвинуть чтобы максимально выдвинуть крайние доски на вынос (500), сшивал попарно -гвоздь 5*150 через 600, в центре 1м по одному гвоздю по диагонали. Сшивал 2 доски, загибал трубкой концы и далее до «вживления» загнутых в доску, третьей доской закрывал шляпки и также вразбежку по 600 попарно гводями. Доборные обрезки по 2 гвоздя: длинные 4 гвоздя, короткие — 2 по диагонали.

2.Балки установил каждую на рубероид на шпильки 14мм(предварительно были куплены в леруа, порезаны, загнуты и в армопоясе установлены по размеру, на загнутый конец положена одна из арматур 8мм — всего арматуры по 3 штуки в нижней части (от низа бетона

4см армопояса по периметру- говорят, она только внизу «работает»). Без бруса- мауэрлата(кажется, так называют профи) по периметру.
Под стропильные ноги и вертикальные решил поставить выравнивающие «сухари» — доска 50*150 х800 (500 вынос и 300 стена) Предварительно купил тельфер denzel 250 в 220в за 5тр.

Решил по крыше лазить меньше всего, т.к. много рассказов от друзей и знакомых: «…строил-свалился с крыши, инвалид(покойник)»

3. Собрал первый прототип стропильной системы, решил собирать все в упор, только боковая стропилина -сшивающая, саморезы 5*90, 4,5*45, пластины 2*50*100(130), уголки 50*50, пластины 2*50*200. Решил просто от поганажа: высота потолка 2500(сухари компенсируют 50 пола); коньковые 3000, потолочный — 5800, боковые — что-то 2720, распорки коньковых(ригеля) потом запилил из обрезков по месту -от края 1000.
Замечание: делайте однообразно и в дальнейшем углы подгоняйте только с одной стороны, особенно при монтаже (купил квадрант-угломер, но уже потом понял как им все подгонять).

…позже собрал второй экз., проверил, пронумеровал -важно сторону, разобрал и потом со свояком целый день под тентом пилили на всю систему(главное не прошляпить размеры,
…потом размеренно собирал «стопку» стропильных ферм. Как уже поняли — без конькового бруса. (ни тебе запилов по месту, ни скользящих стропил с хитрой системой «скользящего» крепления)

4. Установка: вертикальные ноги пришивал само резами (1-2)на петельные девайсы(2 шт см.Фото) изготовленный из каких-то петель от опеля и 4-х обрезков досок — это чтобы не «уезжали», центр композиции цеплял лебедкой и не-до-подъем на градусов 10, далее первые 4 ставил с сыном, далее другую сторону уже сам. Поставил 4 шт. -уровень + расшил, + закрепил вертикальные уголками, боковые по сухарям к балке лентой 200, потом все 8 поднял к поставленным и растащил по местам. Позже разошью раскосы внутри- со стороны между вертикальной ногой и боковой стропилиной, внутренние сниму -экономия места и обшивать будет проще. Да и пару раскосов поставил по ригелям коньковых стропил по уровню, фиксировал коньковой доской.

4.2 Мембрана Изостронг АМ, но не стал заморачиваться с предварительным набиванием брусков, по ней, сразу стал делать обрешетку.: провис мембраны, профиль м-черепицы, думаю, достаточно и для конденсата и пара. Не кидайтесь в любителя, хозяин-барин. Да и с утеплением еще не решил (урсы, минплиты, ваты и подобного не хочу, скорее всего пенополиуретан -подобное, полистирола-пенопласта тоже не хочу, т.к. на сайте WHO (ВОЗ) была инфа от азера-ученого, что стирол(идет постоянная деструкция пенопласта) и оксид этилена (особенно когда горитпоследний) очень вредно для здоровья -канцероген, геннотоксичен(точных формулировок не помню, начитанные поправят, короче, не айс в доме)

5 Обрешетку — размерность соблюдайте по шагу металлочерепицы, у меня 350 по центрам доски — это место низа волны для крепления кровельными саморезами. Вынос по фронтону 800(500 + 300стена(крайние стропилы внутри за фронтонной стеной будутна 50 от стены).

6 Укладка металлочерепицы: Внимание. Позже(после накосячивание на одном скате) перешел на шаблонный метод:
после пришива нижней планки-капельника, пришил брус к балочной доске (которая на торец 150*25- предварительно отпилил все балки в размер — при сборке шаблонная балка лежала напротив на козлах- миллиметры не ловил) для упирания края листа металлочерепицы. Это шаблон который не даст уйти листам при монтаже. (Листы установил без нависания, шаблон по уровню угла капельника — линия примыкания стропил к балкам, фронтальную доску позже зашью обрезками профнастила- подсуну под капельник, сливы-трубы будут на кронштейнах — те к низу балок) Так позже стал делать и на коньковых скатах(на втором), после пришива переходной планки на угол коньковой стропилы и боковой по всей длине.

7.У меня получилось так
-Первую сторону (боковой скат-мембрана-обрешетка-капельник -шаблон) справа-налево,
-потом переходня планка, потом верхний скат(здесь накосячил-край листа стал выходить- пришлось извращаться),
— мембрана и обрешетка второго конькового ската,
— переходная планка с допуском в 40 для подсовывания в будущем боковых листов (не забудьте поставить доску вверху бокового ската),
— шаблон для конькового ската, потом обратным слева-направо, с подсовыванием под край волны следующего листа, здесь шаблон дает свободу -ничего не улетит(края уголки листов немного отгибайте вверх чтоб не цеплялось).
— мембрана и обрешетка бокового ската
—капельник и шаблон
—последний боковой скат -правильно по шаблону справа-налево
—коньковая планка
(все ветровые планки по торцам будутсмонтированы по весне )
ВСЁ закончил по инею -последний лист первого бокового ската(место «ухода с крыши) примерз к траве вечером, пришлось греть воду и отмывать «мохнатку»(класть надо на поддоны, не на прокладки-доски, трава высокая!).
Фронтоны затянул тентами до весны.

Может кому пригодиться…Фото какие нашел. Орфографию, пунктуацию и очепятки не обсуждать.
Удачи.

Источник: www.drive2.ru

Мансардная крыша — еще одно жилое помещение в вашем доме

Термин «мансарда» пришло из Франции, где местные архитекторы в 17 веке решили, что помещение под крышей может быть использовано под жилье, а не как склад ненужных вещей.

Мансардой называется жилой этаж чердачного типа, стенами которого служат скаты крыши.

Большинство владельцев загородных домов устраивают под крышей жилое помещение, так как непрактично использовать столько пространства для других целей.


Наличие мансарды позволяет увеличить площадь жилого дома в несколько раз.

Виды мансард

Следует сказать, что для сооружения мансарды подходят не все типы крыш.

Например, инверсионная, плоская кровля для этой цели не годится.

Нужна крыша, имеющая скаты.

Для устройства мансарды подходят:

  1. Односкатные. В принципе, если крыша на доме односкатная, то мансарду устраивают редко. Уж очень небольшое под такой крышей образуется пространство для жилья. Хотя, в принципе, такой вариант возможен. Приходилось видеть.
  2. Двускатные. Такие крыши для устройства мансарды являются идеальными.Два ската, несмотря на то, какой окажется высота стен мансарды, дает возможность получить на двух противоположных фронтонах полноценные окна.Если хозяин дома посчитает, что двух окон недостаточно для освещения мансарды, можно в самой кровле соорудить мансардные окна либо построить дополнительный фронтон.
  3. Ломаные. При использовании такой крыши существенно увеличивается площадь мансарды.
    Поэтому, если владелец дома заранее планирует, что у него будет мансардный этаж, есть смысл устроить именно такую крышу.
  4. Четырехскатные вальмовые также прекрасно подходят для мансарды. Но поскольку одной из особенностей вальмовых крыш является отсутствие фронтонов, то здесь не получится спроектировать полноценные стены.Поэтому окна могут быть только мансардные. В кровле.
  5. Шатровые крыши подходят для мансарды. Но тут будут проблемы, как с вальмовой.
Читайте также:  Ремонт шиферной крыши своими руками

Порядок устройства

В идеале, владелец загородного коттеджа еще перед началом строительства дома должен знать, будет ли он устраивать мансарду своими руками.

Ведь необходимо учитывать вес кровли и все возможные внешние нагрузки.

Следует сразу определиться с тем, из какого материала будет кровля, из чего будет создана паро- и гидроизоляция.

Вполне возможно, что придется более мощными сделать несущие стены дома.

Если дом уже построен и теперь необходимо реконструировать уже имеющийся чердак, превратив его в мансарду, то необходимо выполнение чертежей всей новой стропильной системы и тщательная проверка стен и фундаментов здания.

Ведь может оказаться, что нагрузка будет для уже существующих элементов слишком большой.

Если все в порядке, то старая крыша демонтируется, устанавливаются торцовые стены и монтируется новая стропильная система.

Строительство мансарды можно разделить на несколько этапов:

  1. Монтаж стропильной системы.
  2. Устройство пароизоляции. Черновая внутренняя обшивка.
  3. Укладка утепляющих материалов.
  4. Устройство ветрозащиты и гидроизоляции.
  5. Устройство контробрешетки и обрешетки.
  6. Вентиляция и укладка кровли.
  7. Чистовая отделка помещения. Проведение коммуникаций.

Устанавливаем мауэрлат

Одной из проблем крыш и надстроенных этажей является плохая привязка их к ранее построенной коробке.

Поэтому к установке мауэрлата следует относиться с максимальной ответственностью!

Помните, что качественно установленный мауэрлат гарантирует, что мансарда никогда не пострадает даже при ураганном ветре.

Ведь большинство кровель, пострадавших от разгулявшейся стихии, были изготовлены с нарушением технологии: либо был плохо закреплен мауэрлат, либо было слабым крепление кровельного материала к обрешетке.

Следует знать, что такую балку устанавливают на наличествующие скаты.

То есть туда, куда в дальнейшем будет выполняться опирание стропильных ног.

О том, как правильно произвести крепление стропил к мауэрлату.

Как построить мансардную крышу своими руками в статье: http://proroofer.ru/vidu-krish/mansardnaya/mansardnaya-krysha-svoimi-rukami.html. Рассмотрены двускатные и ломаные крыши.

Как покрыть крышу профнастилом здесь. Варианты для бани и беседки.

Если у вашего дома крыша является двухскатной, то мауэрлат устанавливают с двух сторон.

Если же крыша вальмовая, то мауэрлат устанавливается по периметру здания.

Стандартный мауэрлат является брусом сечением 15 х 15 или 20 х 20 сантиметров.

Его сечение выбирается в зависимости от величины нагрузки.

Чем нагрузка больше – тем больше толщина бруса.

Для привязки мауэрлата к стене используют разные способы.

Если поверх стен изготавливается монолитный пояс из бетона, то по периметру в бетон при заливке вставляются анкерные болты.

Именно при помощи анкеров и производится крепление мауэрлата.

Главное, рассчитать так, чтобы не произошло совпадение места крепления стропила с отверстием под анкерный болт.

При таком совпадении произойдет значительное ослабление мауэрлата и при возникновении серьезной нагрузки (ураган, например) балка может лопнуть в этом месте.

Между анкерными болтами оптимальный шаг 1 метр.

Перед укладкой мауэрлат следует пропитать антисептиком и антипиритом.

Монтируем стропильную систему и обрешетку

После того, как полностью уложен мауэрлат, переходим к установке стропильной системы.

Конструкция стропильной системы зависит от запланированной формы крыши.

Большинство владельцев домов предпочитают двускатную крышу.

Стропильная система ломаной крыши намного сложнее в изготовлении, зато жить в мансарде под ломаной крышей намного удобнее и комфортнее!

Ломаная крыша дает возможность сформировать не наклонные, а прямые стены, а на потолке образуется дополнительный холодный чердак.

Наличие такого чердака обеспечивает вентиляцию крыши, которая нарушается после постройки мансарды.

Изготавливают стропила из сухой крепкой доски шириной 15 сантиметров и толщиной 5 сантиметров.

Одним из самых удобных способов установки системы стропил является установка треугольников и обустройство конька.

Затем, с шагом 1,5 метра устанавливаются рядовые стропила.

Наиболее надежной и удобной формой стропил является наслонная с ригелем.

В дальнейшем ригель будет участвовать в формировании потолка мансарды.

Для прикрепления стропил к мауэрлату используют скобы, гвозди и шпильки.

Для дополнительного усиления используются кронштейны или гвозди.

На этапе сборки стропильной системы устраивают вентиляцию подкрышного пространства.

Как правило, для этого оставляется технологический зазор между контробрешеткой, обрешеткой и слоем утеплителя.

Если в качестве материала для кровли будет использоваться металлочерепица или любой материал с волнами, то прослойка воздуха должна составлять 25 мм.

Если же кровельные материалы будут плоскими, то толщина прослойки должна быть 50 мм.

Утепление мансарды

Это очень важный этап в создании мансарды.

Именно от качества выполнения работ по утеплению зависит, насколько комфортно будет жить в мансарде.

Схема, по которой выполняется утепление мансардного этажа, подразумевает, что будет создана многослойная конструкция.

Пароизоляция устанавливается внутри мансарды.

Предназначается она для защиты утеплителя от влаги, которая может образоваться в комнате.

Конструкция утепления состоит из нескольких слоев:

  • отделочный материал;
  • листы фанеры или гипсокартона,
  • утеплитель;
  • слой гидроизоляции;
  • обрешетка;
  • кровельный материал.

Отделываем мансарду внутри

Поскольку мансарда имеет, как правило, стены облегченной конструкции, то не имеет смысла использовать мокрые процессы при ее внутренней отделке.

Чаще всего для обшивки мансардного помещения используют:

  • гипсокартон;
  • дерево;
  • вагонку;
  • древесно-волокнистые плиты (ДВП);
  • полимерные панели;
  • пластик.

Но большинство специалистов признают, что для мансарды лучшим отделочным материалом является дерево.

И с экономической, и с эстетической, и с биологической точки зрения древесина не имеет себе равных.

Обрабатывается древесина легче всего.

Текстур и цветов очень много.

Теплоизоляционные свойства древесины очень хороши.

Да и звукоизолятор она неплохой.

Выпускается специальная вагонка для внутренних работ, имеющая разный профиль и ширину.

Доски нашивают на предварительно устроенную обрешетку.

Устанавливают вагонку горизонтально, вертикально или елочкой.

Все зависит от вашего вкуса.

Как видите, устройство мансардной крыши не немного сложнее, чем обычной скатной.

Есть свои тонкости, но их немного.

Учесть их и правильно построить мансардную крышу своими руками не составит труда человеку, который знает, чем отвертка отличается от стамески.

Видео об отделке мансарды вагонкой.

Источник: proroofer.ru

Мансардная крыша своими руками: техника сооружения и чертежи

Ломаная крыша мансардная очень удобна на даче в качестве дополнительного помещения. Ее можно соорудить своими руками, привлекая к работе минимум финансов и времени. Построить мансардную крышу своими руками можно относительно недолго и специальных строительных знаний для этого не нужно. Также большой экономией будет экономия на персонале, а для помощи вы можете позвать нескольких знакомых вам людей.

Чтобы мансарда была достаточно просторной, ее крыша должна быть ломаной, то есть преломлять под разными углами. Ломаная мансардная крыша должна быть спланирована заранее, можно даже нарисовать примерные чертежи мансардных крыш, как бы в итоге хотели ее видеть.

Также проект мансарды на втором этаже должен соответствовать общим параметрам строения, поскольку фундамент и стены должны быть заблаговременно просчитаны под размеры мансарды. Именно поэтому лучше предварительно составить чертеж будущего сооружения.

Как построить мансардную крышу своими руками: полезные советы

Обратите внимание на то, что размер мансарды напрямую зависит от того, какой угол имеет наклон крыши. Чем он больше, тем меньше будет полезной площади на мансарде, поскольку угол способен украсть высоту комнаты на мансарде, учтите это. Но и экспериментировать с углами наклона тоже не стоит, поскольку он играет важную роль при сбросе осадков с крыши помещения.

Читайте также:  Финский дом с односкатной крышей проекты

А если вы строите дом там, где преобладает ветреная погода, то угол наклона можно и сократить. Итак, ломаная крыша своими руками будет гораздо качественнее, если вы при строительстве примите во внимание следующие советы и сделаете так, чтобы все было отлично:

  1. если дом сооружается в тихом месте, то угол наклона крыши желательно увеличить, даже с учетом того, что размер полезного помещения на мансарде при этом может значительно сократиться. Но зато при сильных снежных осадках снег быстрее опадет с крыши;
  2. требования к обустройству гидроизоляции, а также тепло- и звукоизоляционных материалов на мансарде будут такими же, как и при обустройстве их в обычном помещении, поскольку мансарда относится к жилому фонду;
  3. мансардную крышу следует покрывать шифером или же керамической черепицей. Не рекомендуется применять металл из-за плохих теплоизоляционных характеристик;
  4. в качестве теплоизоляции на крыши следует применять не горючее сырье , а деревянные элементы крыши обрабатывайте противогрибковыми средствами;
  5. необходимо оснастить строение мансардной лестницей, она может быть наружной или внутренней, при этом сооружение наружной мансардой лестницы не сокращает полезную площадь помещения, но попасть наверх можно только с улицы;
  6. гораздо проще в эксплуатации являются внутренние типы лестниц, но они отбирают много места, что очень важно, если дом и так не слишком большой. Наиболее экономный вариант в плане площади – это потолочная лестница на шарнирном соединении или винтовая.

Мансарды своими руками: что потребуется при работе

Чтобы построить своими руками мансардную крышу на шифере, нам потребуются:

  1. шифер;
  2. брусья и доски из дерева;
  3. гвозди шиферные и простые;
  4. утеплитель;
  5. проволока отожженная и для растяжек.

Также потребуется набор инструментов:

Как сделать мансардную крышу из металлочерепицы: краткое описание

Мансардная крыша на основе металлочерепицы отличается ломаной линией ската, два из них расходятся вниз под небольшим углом от центрального конька и переходят к двум нижним. Благодаря такой конструкции объем под кровлей может быть максимально задействован.

Ломаная крыша своими руками может быть создана под вполне обустроенное жилое помещение на мансарде, также помещение на втором этаже загородного дома может быть использовано в качестве творческой студии, игровой комнаты или комнаты для гостей.

Строительство двускатной ломаной крыши будет нелегким, но вальмовую крышу построить своими руками куда сложнее. Даже внешняя громоздкость ломаной крыши станет ее преимуществом, если представить ее как элемент дизайна строения.

А если подобрать правильно материал для кровли, то можно даже визуально уменьшить ее габариты. Кроме того, следует учитывать, что ломаная крыша будет органично вписываться в дизайн дома в виде квадрата. А если строение длинное и узкое, то мансарда под ломаной крышей не сможет быть задействована в полной мере под жилое дополнительное помещение.

Для постройки ломанной мансардной крыши, следует провести такие расчеты:

  1. вес кровли;
  2. ожидаемая нагрузка от снежного покрова;
  3. вес обрешетки и контробрешетки;
  4. вес паро- и гидроизоляционных материалов;
  5. вес утеплителя;
  6. общая длина пролета;
  7. углы скатов;
  8. шаг обрешетки и стропил;
  9. возможные периодические нагрузки.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками

Начинается строительство с укладки деревянных балок поверх гидроизоляции, сверху которых будут уложены стропильные балки. В качестве гидроизоляции используйте рубероид. При использовании деревянного покрытия, нижний брус не нужен.

Далее на балки ставят стойки из дерева на расстоянии порядка 2 метров друг от друга. Они должны располагаться строго перпендикулярно в одной плоскости, поскольку на них будут держаться стены мансарды. Изнутри при желании их оббивают фанерой или гипсокартоном, добавляют утеплитель и зашивают. Крепят стоки металлическими скобами или же шипами.

Укладываем верхний брус из дерева и закрепляем его. Затем устанавливаем балку для опоры подстропильной ноги из деревянной доски или бруса. Это позволит прикрепить крышу к зданию более прочно. Желательно слой балки покрыть рубероидом от гниения. Также желательно подкрепить конструкцию отожженной проволокой.

Устанавливаем стропильные ноги: делаем разметку на местах расположения стропил, желательно, чтобы шаг составлял около 100 см. Первыми ставим крайние стропила к фронту, но нужно, чтобы их верхняя часть совпадала с крайней линией фронтона. Стропила нужно делать из доски, на которых нет сучков. Когда крайние стропила установлены, между ними натягивают шпагат, чтобы остальные было легче установить. Затем они соединяются все друг с другом.

Сверху конструкции устанавливают коньковую балку для поддержки стропильных ног. Она нужна в том случае, если крыша очень велика и тяжелая. Если стропило меньше 8 метров, она не нужна, но нужно сделать растяжки под коньком. Они нужны в качестве страховки при сильной нагрузке покрытия снегом или же, как потолочные балки мансарды.

Затем устанавливаем кобылки. Это делается по тому же принципу, как и установка стропил. Сначала устанавливаются крайние, затем на шпагат натягиваются все остальные. Они обязательно нужны, поскольку при загнивании покрытия их сменить гораздо проще, чем разбирать всю крышу.

На кобылки прибивают доску подола, которая нужна от задуваний ветра и попадания осадков под кровлю.

На места, где вы хотите поставить окна, стропила следует прикреплять поперечными брусками, которые будут также частями проема для крепления оконной рамы.

Сверху стропил прибиваются рейки для обрешетки, шаг обрешетки зависит от материала для кровли. Поверх обрешетки прикрепляем скобами полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции внахлест слоями снизу вверх. Сверху накладываем теплоизоляцию из минеральной ваты.

Можно выстилать кровлю снизу вверх. На местах излома кровля верхнего ряда должна находиться выступами под настилом нижнего ряда.

И в заключение работы устанавливается конек, причем он должен быть таким, чтобы попадание осадков под кровлю было сведено к нулю.

Также не забывайте про вентиляционные окошки и про оконные проемы.

Преимущества и недостатки мансардной крыши

Наличие мансарды в загородном частном доме имеет ряд как преимуществ, так и недостатков.

Главным преимуществом мансарды — второго этажа является увеличение жилой или полезной площади небольшого дома. Также подобное решение делает дома более привлекательным с архитектурной точки зрения.

А вот и недостатки такого решения:

  1. сокращение полезного пространства в углах покрытия. Если используются ломаные линии ската, то проблема частично решаема;
  2. отсутствие возможности сооружения полноценных окон, а мансардные окна невелики и дорогие;
  3. очень сложный монтаж конструкции, зачастую сложность монтажа гораздо выше, чем процесс сооружения. Также при неправильном монтаже мансардная крыша будет протекать чаще обычной;
  4. более высокая стоимость крыши, нежели обычной чердачной.

Но, несмотря на это, сделать мансардную кровлю желающих меньше не становится. При правильном подходе, это решение очень стильное и разумное, тем более, если ваш загородный домик сам по себе небольшой.

Источник: krovlya.guru

Мансардная крыша — еще одно жилое помещение в вашем доме

Термин «мансарда» пришло из Франции, где местные архитекторы в 17 веке решили, что помещение под крышей может быть использовано под жилье, а не как склад ненужных вещей.

Читайте также:  Проходной узел дымохода через крышу

Мансардой называется жилой этаж чердачного типа, стенами которого служат скаты крыши.

Большинство владельцев загородных домов устраивают под крышей жилое помещение, так как непрактично использовать столько пространства для других целей.


Наличие мансарды позволяет увеличить площадь жилого дома в несколько раз.

Виды мансард

Следует сказать, что для сооружения мансарды подходят не все типы крыш.

Например, инверсионная, плоская кровля для этой цели не годится.

Нужна крыша, имеющая скаты.

Для устройства мансарды подходят:

  1. Односкатные. В принципе, если крыша на доме односкатная, то мансарду устраивают редко. Уж очень небольшое под такой крышей образуется пространство для жилья. Хотя, в принципе, такой вариант возможен. Приходилось видеть.
  2. Двускатные. Такие крыши для устройства мансарды являются идеальными.Два ската, несмотря на то, какой окажется высота стен мансарды, дает возможность получить на двух противоположных фронтонах полноценные окна.Если хозяин дома посчитает, что двух окон недостаточно для освещения мансарды, можно в самой кровле соорудить мансардные окна либо построить дополнительный фронтон.
  3. Ломаные. При использовании такой крыши существенно увеличивается площадь мансарды.
    Поэтому, если владелец дома заранее планирует, что у него будет мансардный этаж, есть смысл устроить именно такую крышу.
  4. Четырехскатные вальмовые также прекрасно подходят для мансарды. Но поскольку одной из особенностей вальмовых крыш является отсутствие фронтонов, то здесь не получится спроектировать полноценные стены.Поэтому окна могут быть только мансардные. В кровле.
  5. Шатровые крыши подходят для мансарды. Но тут будут проблемы, как с вальмовой.

Порядок устройства

В идеале, владелец загородного коттеджа еще перед началом строительства дома должен знать, будет ли он устраивать мансарду своими руками.

Ведь необходимо учитывать вес кровли и все возможные внешние нагрузки.

Следует сразу определиться с тем, из какого материала будет кровля, из чего будет создана паро- и гидроизоляция.

Вполне возможно, что придется более мощными сделать несущие стены дома.

Если дом уже построен и теперь необходимо реконструировать уже имеющийся чердак, превратив его в мансарду, то необходимо выполнение чертежей всей новой стропильной системы и тщательная проверка стен и фундаментов здания.

Ведь может оказаться, что нагрузка будет для уже существующих элементов слишком большой.

Если все в порядке, то старая крыша демонтируется, устанавливаются торцовые стены и монтируется новая стропильная система.

Строительство мансарды можно разделить на несколько этапов:

  1. Монтаж стропильной системы.
  2. Устройство пароизоляции. Черновая внутренняя обшивка.
  3. Укладка утепляющих материалов.
  4. Устройство ветрозащиты и гидроизоляции.
  5. Устройство контробрешетки и обрешетки.
  6. Вентиляция и укладка кровли.
  7. Чистовая отделка помещения. Проведение коммуникаций.

Устанавливаем мауэрлат

Одной из проблем крыш и надстроенных этажей является плохая привязка их к ранее построенной коробке.

Поэтому к установке мауэрлата следует относиться с максимальной ответственностью!

Помните, что качественно установленный мауэрлат гарантирует, что мансарда никогда не пострадает даже при ураганном ветре.

Ведь большинство кровель, пострадавших от разгулявшейся стихии, были изготовлены с нарушением технологии: либо был плохо закреплен мауэрлат, либо было слабым крепление кровельного материала к обрешетке.

Следует знать, что такую балку устанавливают на наличествующие скаты.

То есть туда, куда в дальнейшем будет выполняться опирание стропильных ног.

О том, как правильно произвести крепление стропил к мауэрлату.

Как построить мансардную крышу своими руками в статье: http://proroofer.ru/vidu-krish/mansardnaya/mansardnaya-krysha-svoimi-rukami.html. Рассмотрены двускатные и ломаные крыши.

Как покрыть крышу профнастилом здесь. Варианты для бани и беседки.

Если у вашего дома крыша является двухскатной, то мауэрлат устанавливают с двух сторон.

Если же крыша вальмовая, то мауэрлат устанавливается по периметру здания.

Стандартный мауэрлат является брусом сечением 15 х 15 или 20 х 20 сантиметров.

Его сечение выбирается в зависимости от величины нагрузки.

Чем нагрузка больше – тем больше толщина бруса.

Для привязки мауэрлата к стене используют разные способы.

Если поверх стен изготавливается монолитный пояс из бетона, то по периметру в бетон при заливке вставляются анкерные болты.

Именно при помощи анкеров и производится крепление мауэрлата.

Главное, рассчитать так, чтобы не произошло совпадение места крепления стропила с отверстием под анкерный болт.

При таком совпадении произойдет значительное ослабление мауэрлата и при возникновении серьезной нагрузки (ураган, например) балка может лопнуть в этом месте.

Между анкерными болтами оптимальный шаг 1 метр.

Перед укладкой мауэрлат следует пропитать антисептиком и антипиритом.

Монтируем стропильную систему и обрешетку

После того, как полностью уложен мауэрлат, переходим к установке стропильной системы.

Конструкция стропильной системы зависит от запланированной формы крыши.

Большинство владельцев домов предпочитают двускатную крышу.

Стропильная система ломаной крыши намного сложнее в изготовлении, зато жить в мансарде под ломаной крышей намного удобнее и комфортнее!

Ломаная крыша дает возможность сформировать не наклонные, а прямые стены, а на потолке образуется дополнительный холодный чердак.

Наличие такого чердака обеспечивает вентиляцию крыши, которая нарушается после постройки мансарды.

Изготавливают стропила из сухой крепкой доски шириной 15 сантиметров и толщиной 5 сантиметров.

Одним из самых удобных способов установки системы стропил является установка треугольников и обустройство конька.

Затем, с шагом 1,5 метра устанавливаются рядовые стропила.

Наиболее надежной и удобной формой стропил является наслонная с ригелем.

В дальнейшем ригель будет участвовать в формировании потолка мансарды.

Для прикрепления стропил к мауэрлату используют скобы, гвозди и шпильки.

Для дополнительного усиления используются кронштейны или гвозди.

На этапе сборки стропильной системы устраивают вентиляцию подкрышного пространства.

Как правило, для этого оставляется технологический зазор между контробрешеткой, обрешеткой и слоем утеплителя.

Если в качестве материала для кровли будет использоваться металлочерепица или любой материал с волнами, то прослойка воздуха должна составлять 25 мм.

Если же кровельные материалы будут плоскими, то толщина прослойки должна быть 50 мм.

Утепление мансарды

Это очень важный этап в создании мансарды.

Именно от качества выполнения работ по утеплению зависит, насколько комфортно будет жить в мансарде.

Схема, по которой выполняется утепление мансардного этажа, подразумевает, что будет создана многослойная конструкция.

Пароизоляция устанавливается внутри мансарды.

Предназначается она для защиты утеплителя от влаги, которая может образоваться в комнате.

Конструкция утепления состоит из нескольких слоев:

  • отделочный материал;
  • листы фанеры или гипсокартона,
  • утеплитель;
  • слой гидроизоляции;
  • обрешетка;
  • кровельный материал.

Отделываем мансарду внутри

Поскольку мансарда имеет, как правило, стены облегченной конструкции, то не имеет смысла использовать мокрые процессы при ее внутренней отделке.

Чаще всего для обшивки мансардного помещения используют:

  • гипсокартон;
  • дерево;
  • вагонку;
  • древесно-волокнистые плиты (ДВП);
  • полимерные панели;
  • пластик.

Но большинство специалистов признают, что для мансарды лучшим отделочным материалом является дерево.

И с экономической, и с эстетической, и с биологической точки зрения древесина не имеет себе равных.

Обрабатывается древесина легче всего.

Текстур и цветов очень много.

Теплоизоляционные свойства древесины очень хороши.

Да и звукоизолятор она неплохой.

Выпускается специальная вагонка для внутренних работ, имеющая разный профиль и ширину.

Доски нашивают на предварительно устроенную обрешетку.

Устанавливают вагонку горизонтально, вертикально или елочкой.

Все зависит от вашего вкуса.

Как видите, устройство мансардной крыши не немного сложнее, чем обычной скатной.

Есть свои тонкости, но их немного.

Учесть их и правильно построить мансардную крышу своими руками не составит труда человеку, который знает, чем отвертка отличается от стамески.

Видео об отделке мансарды вагонкой.

Источник: proroofer.ru