Варианты пристроек к дому с мансардной крышей

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками

Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.

Выбираем угол наклона крыши

Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.

Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.

Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.

Односкатная крыша пристройки к дому

Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:

  • черепица или шифер — минимум 22 градуса;
  • рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
  • профнастил — минимум 12 градусов;
  • металлочерепица — 14 градусов;
  • ондулин — минимум 6 градусов;
  • мягкая черепица — минимум 11 градусов.

Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.

Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.

Подбираем материалы

Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.

Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:

  • брус для балок, стропил и опор;
  • доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
  • утеплитель и гидроизоляция;
  • кровельные материалы.

О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.

Материалы для крыши

Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.

Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:

  • электрическая или ручная пила;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • топор;
  • нож;
  • мебельный степлер;
  • саморезы или гвозди;
  • уровень;
  • рулетка.

Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.

Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Выполняем строительные работы

В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.

Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.

Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.

При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.

После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.

Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.

Правильное крепление к стене дома

Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.

Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.

Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.

Теплая или холодная?

Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.

Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.

Читайте также:  Стропила расчет и виды крыш

Утепление крыши пристройки

Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.

Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.

Кроме того, следует утеплить и торцевые часть кровли, чтобы боковой ветер не выдувал тепло. Для этого можно использовать любой материал, исходя из финансовых возможностей.

Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.

Источник: remoskop.ru

Как состыковать крышу пристройки и дома: архитектурные и конструктивные решения

У владельцев дачных домиков и индивидуальных домов вне городской черты иногда возникает проблема с тем, как сделать пристройку к дому. То ли семья увеличилась, то ли простору захотелось, то ли ещё по какой-либо причине. С инженерной точки зрения, самое разумное решение в этом случае, это именно не строить ещё один отдельный домик, а сделать пристройку к существующему. Именно сюда и коммуникации подведены, и планировка участка не потребует изменений. Строители в этом случае должны решить очень ответственную задачу: как состыковать крышу пристройки и дома. При этом, одна стена будет общей, остальные придётся достроить. Организация прохода между старой и новой частями дома позволяет рассматривать пристройку именно как добавленную площадь. Об этом и пойдёт речь в нашем обзоре.

Виды пристроек – почему важна функциональность

Пристройку, в зависимости от желания хозяев, возлагаются различные функции. Она может быть летней террасой или кухней, дополнительной тёплой комнатой, мастерской или гаражом. Некоторые выполняют роль вестибюля для основного дома или имеют свой отдельный вход. Она может располагаться со стороны главного фасада, с любого торца или быть пристроена к задней стене. А по высоте она, как правило, ниже основного дома.

Силовой каркас у пристройки свой, независимый от главной постройки. И даже соседствующие стены могут быть раздельными. А жёсткое крепление пристройки к дому не является обязательным. Но стык двух строений обязательно должен быть закрыт сверху от протекания дождевых вод. Для этого и совмещают крышу пристройки с основным домом.

Задача стыковки кровли пристройки с основным домом имеет много решений, которые зависят от формы и конструкции основного покрытия.

Возможны различные варианты. Крыши бывают одно- , двух- и трёхскатные. Есть и более экзотические ситуации, но здесь они рассматриваться не будут.

Односкатная крыша пристройки к дому

Если крыша пристройки односкатная, это простейший вариант. Примыкать она должна к стене основного дома. А его крыша несколько выше, и на конструктивные решения никакого влияния не оказывает. Важно только проявить художественный вкус и сохранить единство архитектурного стиля в комбинации дома и пристройки.

Поверхность крыши представляет собой одну плоскость. Имеет небольшой уклон вниз от стены основного дома наружу. Конструктивной основой является набор стропил – балок, идущих от стены основного дома к дальней от него стене пристройки. Верхние концы стропил укладываются на прикреплённую к стене дома специальную горизонтальную балку. Нижние концы стропил закрепляются на балке новой стены пристройки.

Односкатная крыша пристройки своими руками

В этом случае, односкатная крыша пристройки примыкает к стене дома. Материал покрытия нового строения следует уложить впритык к стене дома. Между ним и стеной нужно проложить уплотнение, которое для большего эффекта промазать герметиком или глиной. Более технологичный вариант с использованием специального пристенного профиля. Вместе с ним в комплекте продаётся уплотнитель и специальный герметик. Если стена основного дома бетонная или кирпичная, то верхний край профиля надо утопить в специально проштроблённую канавку.

Крыша пристройки обязательно должна иметь скат наружу. Это необходимо для стока воды летом, и для сползания снега зимой.

На стропила по всей ширине крыши поперёк укладывается обрешётка – набор реек, меньшего, чем у стропил, сечения. Частота укладки обрешётки определяется материалом покрытия крыши – размером черепицы, листов шифера или листов кровельного железа.

Стыковка крыши пристройки с крышей дома

Существует конструктивный вариант, когда крыша пристройки начинается от нижней кромки крыши основного дома.

Примыкание крыши пристройки к дому

Это простой вариант. Обе крыши имеют разную крутизну ската, у основного дома крыша круче. Листы или черепицу покрытия пристройки нужно подвести под свес крыши основного дома. При этом совсем не помешает применение пристенного профиля с уплотнением. Это обезопасит стык от протекания.

Источник: homius.ru

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

  • вес материала кровельного покрытия;
  • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
  • шаг стропил и обрешетки;
  • вес обрешетки и контробрешетки;
  • длину скатов от карниза до конька;
  • угол наклона скатов;
  • сезонные и возможные в будущем нагрузки.
Читайте также:  Материал для крыши дома рекомендации

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Источник: mojdominfo.ru

Крыша пристроя к дому с мансардной крышей

Вынужденный переезд в садовый дом на постоянное проживание. Дом 4 на 8. Основная часть дома 5 на 4 (в 1 силикатный кирпич) стояла на фундаменте из фундаментных блоков. Пристрой к ней 3 на 4 (дощатый с караксом из бруса) стоял на кирпичных столбиках. Со временем (дому за 30) столбики начали заваливаться с риском полного падения. В прошлом году сделал ленточный фундамент, с основным связал арматурой сечением на 12 мм вбитой на 17 см в блоки под противоположными (вверх и вниз) углами.

В планах утеплить (и дом и пристрой) минватой 100 (достаточно ли для дощатого пристроя?), зашить влагостойкой ОСБ, а поверху профнастилом — борьба не за эстетику, а за тепло и экономию. Также, прежде чем утеплить, хочу построить пристрой — каркасный по всей длине дома 4 на 8 по канадской технологии.

Меня интересует, прежде всего, вопрос примыкания крыши. До верхнего ската я не дотяну (мансардная часть в этом случае мне как доп. площадь не интересна) — придется примыкать или вместо нижнего ската (что будет, наверное, проще — поскольку можно будет опереться на каркас мансарды) или к середине нижнего ската. Как стыковать? Как строить крышу? Должен ли я промежуточные опоры спиливать по нарастающей (в соответствии с уклоном крыши будущего пристроя) или есть отработанные практики проще (меня интересуют максимальная экономия средств и трудозатрат — поскольку делаю всё один)?

Как верхнюю обвязку стыковать (длина может превысить 6 м) в случае если опоры спиливать по нарастающей? В качестве промежуточных опор планирую использовать доску 50*150. В качестве утеплителя минвата 100. Достаточно ли это для моего региона (в пристрое и комната, санузлы и котельная).

PS.: Пристрой планирую делать длиннее дома на ширину доски (150 мм) в каждую сторону — чтобы перейти в обшивку минватой дома. Правильно ли это? есть ли решения практичнее и трезвее? Фундамент под пристрой планирую залить ленточный так же с примыканием и штырями. Не исключено (если хватит здоровья, и вы порекомендуете), что залью и юбку в 15-17 см вокруг фундамента дома — усилить, утеплить. И чтоб утеплитель, обшитый вокруг дома, уходил не в землю, а упирался в юбку. Как правильно сделать? Есть ли в этом необходимость? Есть ли пути логичнее? Я по специальности айтишник (понятно — хреновый, т.к. делаю всё сам, и зарабатываю недостаточно, чтобы нанять людей), но сейчас не об этом. Хотел подчеркнуть, что я не строитель и всё что знаю — с просторов интернета. Спасибо.

Роман, Уфа.

Привет, айтишник Роман из Уфы!

/Программист ошибается дважды. Первый раз — когда он выбирает профессию. Шутка./

Знаете, по образованию я не строитель, просто нужда заставила почти четверть века тому назад заняться строительной шабашкой. Практические знания в области инженерии и ряде сопутствующих отраслей помогли в определенной степени овладеть и строительными науками.

Это я к тому, что и вы вполне можете справиться с теми проблемами, которые возникли и еще будут возникать перед вами в процессе реконструкции садового дома для преобразования его в более или менее сносное строение для постоянного проживания.

Читайте также:  Как состыковать крышу пристройки и дома

В своем письме вы назадавали массу вопросов, суть которых полностью мне не совсем ясна. Тем не менее, попытаюсь, в меру понятого, ответить.

Во-первых, по вашей ссылке никак не смог зайти на рекомендованный сайт по канадской технологии. /Пробелы в знании компьютера, меня обучали еще на ЭВМ «Минск», «Наири», а с нынешними компьютерами я уважительно на Вы./

Так понимаю, что вы собираетесь использовать в строительстве SIP панели? Ваше право. Правда, я не очень большой их сторонник по ряду причин, в том числе из-за наличия в них неплотных марок пенопластов, которые так любят использовать грызуны в качестве своих жилищ. Но будем считать, что возможной аллергии от пенопласта у вас не будет, как и от панелей ОСБи, насквозь пропитанных фенолами.

Преимущество таких панелей в основном заключается в том, что они поставляются в сборе, что уменьшает количество времени на их монтаж. Благородное дерево требует куда больше возни по сравнению с ними. Хотя экология древесины куда безупречнее.

По поводу толщины стен каркасника. На мой взгляд, для вашего региона оптимальнее использовать обрезную доску 50*200 мм и толщину слоя утеплителя (предпочтительнее минерального типа базальтового горного волокна) не менее 150 мм. С двумя защитными пленками по обеим сторонам от толщи утеплителя. И с наличием 50 мм зазора между поверхностью утеплителя и обшивкой каркаса. /Такой зазор профессиональные строители очень рекомендуют! Для большей сохранности тепла./

В качестве обшивки внешних сторон стен пристроя можете использовать и плиты ОСБи, но мне лично больше импонирует имитация бруса или блокхауз. Они и экологичнее и долговечнее. Внутри помещений имитация и блокхауз тоже вполне смотрятся не только по дизайнерским канонам, но и как теплосберегающие элементы конструкции.

Впрочем, выбор в конечном итоге только за вами, а не по моим пристрастиям и предпочтениям.

То есть в идеале стены пристроя по моей версии должны представлять из себя каркас из обрезной доски 50*200 мм, по внутренней стороне каркаса монтируется термопленка, на нее набивается деревянная обшивка (блокхауз или имитация бруса, которая по сути дела есть толстая вагонка).

Затем между каркасными элементами крепится утеплитель базальтовые плиты-маты или в виде рулонов. Закрывается утеплитель вновь термопленкой, с креплением ее к каркасу скобами степлера. Тип пленки не особо важен. Оптимальнее с влагозащитными функциями, чтобы влага ни в коей мере не проникала в слой утеплителя.

Потом идет зазор в 50 мм между пленкой и внешней стороной досок каркаса. Набивается внешняя стенка пристроя из упомянутой имитации бруса или блокхауза. Естественно, что могут быть и другие материалы типа металлосайдинга, стенового металлопрофиля, винилового сайдинга.

Профнастил (он же металлопрофиль) дает обильный конденсат как и другие металлические элементы. У винилового сайдинга это выражено несколько в меньшей степени.

Где будет точка росы в вашем слоеном пироге стены сказать трудно и определимо лишь экспериментальным путем. Но если влагозащитные поверхности термопленок будут с наружных сторон утеплителя, то точка росы явно не будет внутри утеплителя.

Столбчатый фундамент не самый надежный по своему исполнению и зачастую кирпичные (блочные) опорные точки заглубленные на малую величину «играют» и даже валятся, что вы и наблюдаете у себя. Здесь предпочтительнее или сваи на глубину промерзания грунта, или ленточный фундамент и тоже желательно на эту глубину.

Не помешает и жесткая связка арматурой фундаментов по вашему плану.

По поводу кровли. Смотрите сами и по месту. При монтаже большого ее ската от конька и до свеса-карниза протягивается шнурка-нитка с ее натяжением, которая не должна провисать. И по ней пилятся опорные вертикальные стойки. (Выбранное вами сечение стоек из обрезной доски 50*150 мм вполне оправдано.) При этом «пил» делается несколько ниже линии отметки по шнурке-нити. Тогда при дальнейшем монтаже стропильных ног (пар) эти концы вертикальных стоек не будут мешать выставлению стропил по шнурке.

Проблема увеличения стропил на длину более 6 метров решается элементарным наращиванием их на необходимый размер путем стыковки с другим обрезком доски. То есть берут стропилу из двух досок, укладывают ее на ровном участке поверхности земли так, чтобы ее верхняя поверхность была в одной линии. Потом сбоку на месте стыка делают накладку длиной около метра и сбивают со стропилой. С другой стороны стропилины также напротив накладки прикладывают такую же метровую накладку. Гвоздями длиной 200 мм, с загибом их концов, которые вылезут после крепежа стропил с накладками.

Можно использовать вместо гвоздей шпильки с шайбами и гайками. Ф10 мм и более. Но для их установки надо будет сверлить сквозные отверстия в досках.

Если у вас трудности с монтажом такой кровли с большим размером стропил, то может кровлю пристроя сделать несколько ниже кровли основного дома. Тогда концы стропил кровли пристроя упирают в стену дома с выставлением всех концов стропильных досок в одну линию по горизонтальному уровню.

И после сооружения стропильной системы и обрешетки на ней, укладкой кровельного материала, на стену прибивается фартук-примыкание. В итоге одна полка фартука будет прикреплена к стене, а другая полка под углом наклона кровли прикладывается к кровельному покрытию и крепится кровельными саморезами к нему.

Утепление цоколя фундамента делается чаще с заведением утеплителя в грунт на достаточную глубину, а не с упиранием в какие то «юбки». /Речь об утеплителях типа пеноплекса./

Впрочем, не буду отбирать хлеб у проектировщиков утепленных фундаментов. Смотрите соответствующие сайты и делайте по их рекомендациям. У них масса вариантов от упомянутого выше и до вариаций с утеплением отмосток, сооружением завалинок и т.д. и т.п.

Так что фантазировать вам в процессе работ придется неоднократно. Потому что в теории и на сайтах все ясно и понятно, а когда приходится сталкиваться с действительностью, то не все так однозначно и каждый раз приходится поступать сообразно обстоятельствам.

Источник: www.woodmaterial.ru