Как сделать перемычку над окном

Как сделать перемычку над окном

Чтобы продолжить кладку над окнами и дверями можно использовать несколько вариантов.

1. Железобетонные перемычки.

Это наиболее распространённый вариант. Сами перемычки изготавливаются на заводе и устанавливаются на раствор или клей. Вариант проверенный и надёжный, но мне не понравилось, что бетон имеет большую теплопроводность, соответственно в этом случае эти перемычки будут теми самыми мостиками холода. Так же их недостатком является вес, руками перемычку в полтора метра поднять на высоту целая проблема.

Как некоторая разновидность в частном строительстве иногда используется заливка бетоном таких перемычек прямо на стене, но в этом случае процесс более трудоёмкий.

2. Перемычки из газосиликата.

Такие же, как и железобетонные изготавливаются перемычки из ячеистого бетона. Внутри у них содержится металлическая арматура. Увы, увидел в продаже такие изделия уже тогда когда закончил строительство стен башни, иначе использовал бы именно этот вариант.

Для стены из газосиликата идеальный вариант: теплоизоляция вполне соответствует остальной стене и ко всему такая перемычка в отличие от железобетонной лёгкая. На фото справа как раз иллюстрация небольшого веса такой перемычки.

3. Металлические уголки.

В этом случае на последний ряд оконного проёма продольно стене кладутся два металлических уголка, и уже на них производится кладка следующего ряда блоков. Вариант хорош тем, что теплоизоляция стены остаётся однородной. Минус в том, что металл несколько сложнее закрыть штукатуркой, а при недостаточной изоляции от железа со временем будет проступать ржавчина.

4. Деревянный брус.

Этот вариант тоже используется довольно часто, по крайней мере, соседи мне его посоветовали в первую очередь. Укладывается деревянная перемычка так же как и железобетонная, и естественно, брус должен быть хорошо пропитан антисептиком. Небольшой недостаток в разнородности материалов и может проявиться в осыпании штукатурки на соединениях дерева с цементными составами.

Перемычки из обычных газосиликатных блоков

Я пошёл своим путём и как-то не уверен, что этот путь правильный. Сейчас стены стоят и каких либо трещин не видно, но что будет через 5-10 лет и не начнёт ли осыпаться моё произведение неизвестно. Так что рекомендовать именно такой способ монтажа не могу.

Идея взята от строительства старых кирпичных зданий. Лет сто назад железобетонных перемычек над окнами не делали, а обходились одним кирпичом. В верхней части проёма сооружалась опалубка, и поверх неё на раствор клался по определённой системе кирпич. В результате получалось, что из-за наклонности каждого отдельного кирпича всё неплохо держалось и без применения железобетона.

Опалубка. К боковинам оконного проёма гвоздями были прибиты обрезки досок. Сверху на их торцы была прибита старая половая доска (ширина 36 см. Фотография внизу). Чтобы избежать приклеивания раствора к этой опалубке поверх положили куски полиэтиленовой плёнки. Вот и вся опалубка.


Опалубка под перемычку


Ширина окна на первом этаже 120 см. Один блок в длину 61 см, то есть пришлось делать серединку, и чтобы она не выскочила, блоки подрезались под клин. То есть край блока срезался на косую со скосом в 3 см. В центр подготавливался кусок газосиликата вырезанный под трапецию. Две такие серединки на фотографии справа.

Что бы хоть как-то компенсировать отсутствие арматуры все швы делались клеем для блоков с прослойкой стеклопластиковой сетки. То есть сначала на опалубку наносился клей, затем шпателем вмазывалась сетка, и только потом устанавливался блок (фото слева).

Оставшаяся по краям сетка загибалась и примазывалась к боковине блока, тем самым укрепляя газосиликат. Естественно в такой конструкции очень важен блок следующего ряда, и он тоже клался с сеткой. Далее фотографии получившейся перемычки с опалубкой и уже без неё. Доска снизу выбивалась через месяц, когда стена уже построилась вверх на несколько рядов.


Перемычка над окном с опалубкой


Перемычка после снятия опалубки


Фотография башни после монтажа оконных перемычек первого этажа


Фото перемычки над дверью и небольшим окном.
Над дверью перемычка без серединки, над малым окном просто один блок.

Перемычки на втором этаже делались по схожей технологии, но там ширина окна всего 90 см и то же обошлось без косых подрезок и серединок.


Башня после монтажа оконных перемычек второго этажа

Источник: s-doma.ru

Перемычки над оконными проемами в доме со стенами из газобетонных блоков

Какие оконные перемычки и в каких случаях лучше использовать при строительстве дома из газобетона или ячеистого бетона? Многие самостройщики и строители-шабашники в России привычно используют для перекрытия оконных и дверных проемов монолитные железобетонные перемычки и стальные уголки. Однако в ассортименте продукции крупных фирм производителей газобетона есть изделия, которые значительно облегчают и убыстряют устройство перемычек над проемами, при этом делая их эстетичными и не ухудшающими теплоизоляционные свойства наружных стен. А в некоторых случаях, оказывается, при устройстве проемов можно и вообще обойтись без перемычек. Обо всех нюансах устройства проемов в газобетонных стенах и пойдет речь в этой статье.

Как выбрать вид перемычки над оконными или дверными проемами? Принятие решения складывается из доступности конкретного вида материалов для перемычки в продаже в данном регионе и длины пролета, который необходимо перекрыть. Проемы наибольшей длины могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками, проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков. А проемы в газобетонных стенах величиной до 1,2 м вообще не требуют каких-либо перемычек, если высота кладки над проемом составляет не мене 2/3 ширины проема. Применение стальных уголков не регламентировано производителями газобетона, но широко применяется в самодеятельном строительстве.

Быстрый обзор применимости той или иной технологии устройства перемычек над проемами в газобетонных стенах приведен в таблице ниже:
Таблица. Основные типы надоконных (надпроемных) перемычек, встречающихся в “народном” строительстве домов из газобетона (ячеистого бетона).

Минимальная рекомендованная ширина простенков между двумя проемами в несущей стене из газобетона составляет 60 см. Если требуется меньшая ширина простенка, его можно выполнить из кирпича, либо из газобетонных блоков с вертикальным армированием. Вертикальное армирование может быть выполнено на основе О-блоков (с круглым отверстием) либо путем прорезания вертикального паза у грани проема с последующим замоноличиванием армированной опоры-стойки, арматурный каркас которой заанкерен в перекрытие или фундамент и в надпроемную монолитную железобетонную балку. Смотрите схему ниже:

Минимальные размеры простенков между соседними проемами в несущих стенах и вертикальное армирование простенков.

Более точный расчет несущей способности простенков из газобетонных блоков следует выполнять по требованиям главы 9 СТО НААГ 3.1–2013 “Расчет кладки из блоков по несущей способности”.

Наиболее правильными с точки зрения сохранения теплоизоляционных свойств наружных стен дома из газобетона является выполнение перемычек над оконными или дверными проемами из специальных газобетонных изделий: армированных газобетонных перемычек марки по плотности D700 и монолитных железобетонных перемычек в несъемной опалубке из U-образных газобетонных блоков плотности D500.

Использование армированных газобетонных перемычек являются самым нетрудоемким способом перекрыть проем шириной до 174 см (производитель H+H). При относительно невысокой цене армированных газобетонных перемычек (от 1600 руб до 3200 руб за изделие) их существенным недостатком является большой вес (от 90 до 220 кг), что обуславливает необходимость использования в строительстве подъемной техники. Такие перемычки выпускаются толщиной от 20 до 40 см. Для опирания армированных газобетонных перемычек на кладку из газобетона не требуется устраивать монолитных разгрузочных площадок из раствора как для тяжелых железобетонных перемычек. Схема монтажа армированной газобетонной перемычки показана на рисунке ниже (вариант А). Перемычка над проемами должна иметь длину опоры на кладку не менее 25 см. Более толстая стенка U-блока должна быть обращена на улицу. Собирается несъемная опалубка из U-блоков на временной стабильной опоре (опалубке) только с использованием клея для газобетона.

На схеме Б выше показан вариант устройства монолитной железобетонной перемычки на основе несъемной опалубки из U-образных газобетонных блоков. Такое конструктивное решение позволяет перекрыть проемы шириной до 3 метров, что уступает только показателям перемычки в виде монолитной железобетонной балки из тяжелого бетона. В отличие от перемычки из армированного газобетона перемычка на основе U-блоков не требует применения подъемной техники. Однако такая технология требует больше подготовительной работы и большего количества технологических операций по изготовлению перемычки. Армируется перемычка в U-образных блоках пространственным каркасом из арматуры класса А400-А500 d12-d16. В U-блоках шириной 20 см с лотком шириной 12 см допустимо армирование двумя стержнями арматуры (верхним и нижним). Во всех блоках с шириной лотка более 15 см требуется армирование четырьмя стержнями арматуры (два верхних и два нижних – требование пункта 8.3.7 СП 52-101-2003) с поперечной конструкционной арматурой с шагом не более 40-50 см. Длина опорной части U-блока должна составлять 25 см.

При ширине проема в стене из газобетонных блоков до 1,2 метров при выполнении условия высоты сечения кладки над проемом более 2/3 ширины проема допускается устройство проемов без перемычек. В этом случае ряды кладки укладываются над проемом по временной стабильной опалубке только на клее для газобетона. Опционально возможно использование конструктивной арматуры для армирования рядов газобетонных блоков над проемом. В этом случае используется арматура d6-d8 или более с заведением концов арматуры за проекцию грани проема на 50 см с анкеровкой концов арматуры Г-образным углом.

Источник: dom.dacha-dom.ru

Перемычки оконные – все, что необходимо знать при строительстве

Перемычки для оконных проемов являются важной деталью любого здания, от которой зависит прочность и долговечность всего строения. Поэтому к их обустройству необходимо подходить не менее ответственно, чем, к примеру, к возведению фундамента и кладке стен. В данной статье я постараюсь подробно рассказать вам обо всех нюансах изготовления и монтажа перемычек в частном строительстве.

Требования к перемычкам

Итак, оконные перемычки, по сути, представляют собой балки, которые укладывают поверх оконных проемов при возведении стен. Поэтому они выполняют сразу несколько функций:

Вид перемычки Максимальная длина проема, см Минимальная длина заведения в кладку, см Особенности
Функции Особенности
Укрепление стены и проема Перемычка должна выдерживать вес стены, расположенной над ней и передавать его на нижерасположенную стеновую конструкцию. Кроме того, эта деталь укрепляет проем, не давая стенам завалиться.
Формирование проема Перемычка участвует в формировании оконного проема, так как является его верхней частью. Причем с ее помощью можно даже задавать форму проема, к примеру, делать его арочным или ровным.
Создает основу для последующего строительства На балке возводится дальнейшая кладка стены или укладываются потолочные перекрытия, т.е. она является основанием для расположенной выше стены.

Таким образом, главное требование к перемычкам заключается в их прочности. Поэтому оконные железобетонные перемычки по ГОСТу Р 51263-99 изготавливают из бетона марок не ниже Д300-Д600.

Кроме того, они должны отвечать и другим некоторым требованиям:

  • высокая точность формы;
  • длина опорных участков должна составлять не менее 25 см с каждой стороны;
  • долговечность.

Виды и изготовление

В настоящее время в частном строительстве, как правило, применяют следующие виды перемычек:

Виды наиболее распространенных оконных перемычек

В деревянных домах, выполненных из бруса или бревна, перемычки как таковые не делают, так как их функцию выполняет расположенный над проемом венец стены. Причем, в некоторых случаях проемы вырезают после возведения стен.

Далее я расскажу об особенностях каждого вида перемычек, а также мы рассмотрим, как их сделать своими руками.

Железобетонные

Железобетонные оконные перемычки в последнее время являются наиболее популярными, что связано со следующими их достоинствами:

Источник: obustroeno.com

Перемычки железобетонные

Доброго времени суток дорогие читатели!

Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.

В этой статье вы узнаете:

– Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.

– Как сделать опалубку для перемычки.

– Приблизительный расчет перемычки на прочность.

1) Совсем немного нужной теории.

Ж/б перемычки бывают несколько видов:

– Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.

– Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.

– Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.

– Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).

– Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.

Чтобы вас не пичкать всей информацией, далее мы рассмотрим только бэшки и б/у, которые необходимы для перемыкания окон и дверей.

2) Определяем вид перемычки которую необходимо залить над окном.

Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:

На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.

Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.

3) Делаем перемычку для лицевой кладки.

Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.

Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:

Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.

Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.

Четверть в окне делаем 50 мм.

4) За и против.

Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?

Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.

Если заливаем перемычки в низу:

Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.

На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.

Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):

Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.

При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.

5) Делаем опалубку для ж/б перемычки.

Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.

Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.

Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:

На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.

Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:

Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.

6) Утепление ж/б пермычки.

Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.

Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.

Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.

Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку

Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.

Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.

Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.

На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.

Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.

Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.

Второй вариант самый удачный:

– Окно в проеме хорошо будет держаться.

– Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.

7) Какую необходимо использовать арматуру для перемычки?

Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.

По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.

Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).

8 Подпорки для опалубки.

Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.

Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.

Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.

9) Заливаем ж/б перемычку.

Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать здесь.

Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.

Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.

Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.

Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.

Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.

10) Четверть в окне.

Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.

В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.

Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.

Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!

Вывод:

Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.

Окна всегда бы делал с четвертями.

Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные.

Источник: stroyimdom.com