Утепление усадочного зазора окон

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.
Читайте также:  Перевод пластиковых окон на зиму

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Источник: 7dach.ru

Установка ПВХ окон в деревянном доме

Практичность и неприхотливость ПВХ окон сделали их наиболее популярным вариантом оконного оборудования, как в жилых домах, так и в загородных деревянных домиках-времянках. Большинство владельцев дач и коттеджей из дерева выполняют монтаж окон ПВХ в деревянный дом на собственный страх и риск, слепо доверяя советам продавцов пластиковых конструкций.

Особенности монтажа пластиковых окон для деревянного строения

Правила монтажа и выравнивания рамы ПВХ для брусового или бревенчатого дома практически не изменились, но есть свои особенности, и связаны они с осадкой венцов здания. Из-за осадки стен установку выполняют следующим способом:

  • Окна пвх в деревянном доме устанавливают в промежуточном коробе, с усадочным зазором в верхней части проема;
  • Крепление окон в деревянном доме выполняется с помощью саморезов к вертикальным стойкам короба, или по-другому — обсады. Сам короб фиксируется на торцах стен с помощью соединения типа «шип-паз»;
  • Плоскость окна выравнивается по наружным стенам, щели и усадочный зазор уплотняют паклей и закрывают наличниками.

Далее укладывается гидроизоляция, выполняется установка подоконника на стальных петлях или монтажной пене, отделываются откосы с внутренней стороны оконных проемов.

Обустройство рамы обсады

Прежде чем собирать короб промежуточной рамы, потребуется рассчитать планируемую величину осадки и вырезать с помощью переносной электрической или бензиновой пилы зазор в брусе верхней части оконного проема.

На боковых торцах стен оконного проема вырезается прямоугольный шип. По размерам шипа в вертикальных стойках обсады вырезается паз, при этом соединение тщательно подгоняется еще до момента монтажа короба. Кроме того, высота стоек обсады меньше высоты оконного проема на величину усадочного зазора.

На заключительном этапе вырезают нижнюю и верхнюю поперечные планки короба и также подгоняют по ширине проема. В процессе монтажа первоначально выкладывают паклевый уплотнитель на нижнюю полку проема, устанавливают нижнюю поперечину, металлическую планку отлива. Далее ставят и фиксируют к закладным элементам в торцах стен из дерева вертикальные стойки обсады иверхнюю часть короба. Усадочный зазор заполняют джутовым материалом. После завершения монтажа поверх установленной обсады прибивается планка наличника, закрывающая стык между коробом и торцами стен из дерева.

Технология монтажа окна ПВХ в проеме обсады

В кирпичных и каменных домах ПВХ окна традиционно выполняются одним стеклопакетом. При этом замеры выполняются с учетом наличия монтажных щелей по контуру оконного проема. Такой прием позволяет без проблем выровнять и выполнить установку оконного блока относительно неровных кирпичных или каменных стен.

Для дома из бруса основная работа по выравниванию уровня и горизонта будущего окна ПВХ выполняется на этапе сборки и установки обсады. Поэтому монтаж пластикового окна выполняется по несколько измененной методике:

  1. При заказе размеры пластикового оконного блока выбираются, исходя из минимального зазора в 15-20 мм между рамой и коробом обсады;
  2. Перед установкой стеклянный оконный блок извлекается из металлопластиковой рамы и устанавливается обратно только по завершению монтажа и крепежных операций.

Подготовка к монтажу окон ПВХ

Первоначально перед монтажом в проем обсады потребуется разобрать блок на раму и стеклопакет. Сделать это не сложно, но работы потребуется вести крайне аккуратно, так как склеенный двухкамерный стеклопакет может легко выйти из строя в процессе демонтажа и монтажа. Также при этом снимаются имеющиеся оконные створки, форточки или фрамуги.

Читайте также:  Виды наличников на окна деревянного дома

Предварительно с помощью острого ножа или стамески аккуратно поддеваем и отделяем пластиковую планку, фиксирующую стеклопакет в окне ПВХ.

Стеклопакеты намечают и отставляют в сторону, а полуразобранную и освобожденную от стекла раму переносят к месту установки. Такой прием используется для деревянных домов с одной целью – избежать поломки металлопластиковой конструкции в процессе монтажа.

Монтаж окон и сборка окон ПВХ в коробке обсады

Как правило, при правильной сборке и обмере деревянного короба обсады рама становится в оконный проем с расчетным зазором в 25-30 мм в нижней части, и в 10-15 мм между металлопластиковым профилем и вертикальной деревянной стойкой.

Установку окна ПВХ начинают с вывешивания металлопластиковой рамы на тонких дощечках и клиньях, установленных в нижнем и верхнем зазорах. Толщину и размер клиньев подбирают так, чтобы выровнять нижнюю и боковую часть рамы ПВХ по горизонту и вертикали с помощью обычного строительного уровня. Аналогичным способом выравнивают раму по наружной плоскости стен. Чтобы оконная рама в процессе монтажа и крепления не сместилась от настроенного положения, в боковые щели дополнительно забивают клинья и распорки.

На следующем этапе выполняется крепеж с помощью саморезов. Для стандартного пакета окна ПВХ размером 150х120 см устанавливается по два самореза в нижней и верхней части рамы. Саморезы заворачиваем с помощью аккумуляторного шуруповерта. В нижнюю планку рамы ПВХ окна можно завернуть без дополнительных проверок строительным уровнем.

Верхние саморезы заворачиваются в раму ПВХ в два этапа. Сначала в точках монтажа сверлятся сквозные отверстия на всю толщину металлопластиковой планки. Далее саморез шуруповертом заворачивается до момента контакта с деревянной поперечиной обсады. Перед тем как окончательно завернуть саморез, необходимо уровнем еще раз проверить положение плоскости окна относительно стены дома. При необходимости верхушку рамы слегка подбивают, и только после этого полностью заворачивают саморез в деревянную доску короба.

Завершающие операции монтажа ПВХ окна

Далее потребуется выполнить установку вынутых ранее стеклопакетов в проемы металлопластиковой рамы. Для этого с помощью кисточки и чистой ветоши необходимо убрать всю деревянную стружку и пыль, осыпавшиеся на посадочную рамку стеклопакета. После этого укладывают резиновые компенсаторы и аккуратно выполняют монтаж стеклопакетов на свои места. Последним этапом по контуру окна вставляется крепежная пластиковая планка, фиксирующая стеклопакет, выполняется монтаж распашных створок и форточек, настраивается и подгоняется фурнитура замков и петель.

На завершающем этапе выполняют заделку щелей между обсадой и окном ПВХ. Наиболее простой способ –задуть пространство монтажной пеной ППУ. После застывания материала слой пенополиуретана аккуратно подрезается, закрашивается водостойкой краской и закрывается наличниками.

После завершения осадки коробки из бруса или оцилиндрованного бревна остатки джутового материала, которым был заполнен усадочный зазор, извлекают, освободившееся пространство заполняют монтажной пеной.

Заключение

Столь сложный процесс сборки ПВХ окна применяется только для новых деревянных домов. Если требуется установить стеклопакеты в старых домах, то монтаж будет выполняться по классической блочной методике. Потребуется только разобрать и удалить остатки старого деревянного короба и точно обмерить получившийся проем. Установка оконного блока ПВХ выполняется аналогичным способом.

Источник: bouw.ru

Монтаж пластикового окна в многослойную стену

Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по качественному монтажу пластиковых окон в многослойные стены. Если говорить точнее, то в данном случае, мы разберемся в том, как и куда правильно устанавливать пластиковые окна в многослойной стене.

В качестве примера приводим фотографии перемонтажа пластиковых окон в многоквартирном доме с многослойными стенами.

На сегодняшний день существует много разных видов многослойных стен. Наиболее распространенным вариантом является многослойная стена, где со стороны помещения стена сформирована из пеноблоков, снаружи облицовочный кирпич, а между кирпичом и пеноблоком утеплитель и вент-зазор.

Чаще всего при монтаже пластиковых окон нам встречаются именно такие многослойные стены и как правило они требуют серьезной подготовки, прежде чем в них можно будет правильно и качественно установить пластиковое окно.

Для того, что бы правильно выбрать способ крепления и монтажа пластикового окна в многослойную стену, предлагаю обратиться к ГОСТ 52749-2007.

Из которого становится понятно, что прежде чем установить пластиковое окно в многослойную стену, необходимо предусмотреть следующие моменты:

1-Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.
2-Подготовка и герметизация боковых сторон оконного проема
3-Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки

Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.

Как правило, оконный проем после завершения строительных работ выглядит как на фото.

То есть, при условии, что мы должны монтировать пластиковое окно в зону утеплителя, у нас нет ни опоры, ни возможности закрепить окон в проеме.

В таких случаях, основание для крепления пластикового окна в многослойную стену либо необходимо предусмотреть заранее, либо доработать перед монтажом окон.

Вариантов может быть несколько:

1-Использование металлических пластин, на которые производится монтаж пластикового окна.

В нашем случае, строителями многоквартирного дома были использованы именно такие пластины.

2-Использование антисептированных брусков или досок или осб в зависимости от толщины утеплителя и вент-зазора.

3-Использование армирования и бетона для организации основания.

Во время подготовки нижней части оконного проема, необходимо проследить что бы уровень облицовочного кирпича не превышал уровня подготовленного основания.

Допустимо если основание выше облицовочного кирпича 1-2 см

Подготовка и герметизация боковых сторон оконного проема

Герметизация боковой части оконных проемов весьма важный этап, так как при неправильной организации этих мест, возможно промерзание монтажного шва со всеми очевидными последствиями.

Читайте также:  Как зашпаклевать откосы на окнах

Так же имеет смысл принять во внимание тот факт, что даже в случаях, когда вент-зазора нет, пенить к мягкому утеплителю нельзя, потому что адгезии монтажной пены в таких узлах примыкания нет!

По этому, принимая во внимание рекомендации ГОСТ 52749-2007 необходимо установить в простенок деревянные обработанные антисептиком доски, бруски, ОСБ или пеноплекс.

В нашем случае, при перемонтаже пластиковых окон в многослойной стене использован пеноплекс. Пеноплекс легок в обращении, эффективен и относительно недорог.

Толщина пеноплекса в нашем случае 50 мм.

Все зазоры и щели между пеноплексом и основным материалом стены должны быть загерметизированы монтажной пеной.

Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки.

Подготовка верхней части оконного проема в районе перемычки ничем не отличается от подготовки боковых частей .

В некоторых случаях оконный проем не имеет верхней четверти, за которую зайдет пластиковое окно. В такой ситуации имеет смысл заранее сформировать четверть из стального уголка или заказать уголок при оформлении заказа на пластиковые окна. Тем самым вопрос будет решен.

Монтаж пластикового окна в многослойную стену тоже имеет некоторые особенности.

Есть несколько вариантов крепления пластикового окна в многослойной стене:

1-На крепежные пластины

2-На шурупы по бетону MRS

3-Комбинированный монтаж, когда используются и MRS и пластины.

Для крепления пластин к пеноблоку возможно применение длинных саморезов, шурупов по бетону MRS или дюбель гвоздей.

Во всех случаях, когда возможно крепление через раму, лучше использовать Шурупы по бетону MRS.

Если речь идет о больших конструкциях, где предполагаются большие ветровые нагрузки, лучше использовать более прочные и жесткие пластины из нержавеющей стали.

Крепление пластикового окна в проем производится согласно рекомендации ГОСТ52749-2007.

То есть количество крепежа и опорных колодок должно напрямую зависеть от размера окна или двери. Так же рекомендуем учитывать линейные расширения пластика от температурно -влажностного воздействия при расчете количества крепежа.

В итоге, при соблюдении таких нехитрых правил можно рассчитывать на качественную установку пластикового окна в многослойную стену. Если вы не собираетесь устанавливать окна своими руками, доверьте эту работу профессионалам.

Специалисты нашей компании готовы выехать к вам на объект в удобное для вас время, согласовать с вами перечень работ по подготовке оконных проемов, обсудить конфигурацию и характеристики ваших будущих окон Veka, а так же предложить варианты рациональной экономии при остеклении.

Для более подробной информации Вы можете обратиться к менеджерам офиса окна Veka в Клину.

Предложения

Дополнительно

Клиенты о нас

Ирина: Добрый день, хочу выразить огромную благодарность сотрудникам, которые отлично установили окна в моей квартире, быстро, качественно, аккуратно. Я осталась очень довольна, окна Века, отличные окна.
читать далее →

Поделиться ссылкой

© 2005–2018 ИП Походилов. ОГРН 312505017300082, ИНН 505203191709
Окна Veka в Клину — качественные пластиковые окна по доступным ценам

Источник: okna-v-klinu.ru

Это важно — усадка деревянных домов!

Усадка домов является естественным процессом и происходит в период от трех месяцев после постройки до одного года. Зависит она от многих факторов:

1. Материал

Деревянные дома дают усадку на различные величины по высоте в зависимости от вида материала, из которого они построены:

— бревно – 10-15 см;

— бревно оцилиндрованное – 8-10 см;

— строганый брус – 4-6 см;

— брус профилированый -2-4 см, брус камерной сушки – 2,0-2,5 см»

— брус клееный – 1,5 -2,0 см.

2. Сезон постройки

Дома, построенные в летнее время, дают максимальное время длительности усадочных процессов, которое может составлять до одного года. У домов, построенных зимой, время усадки сокращается до половины года, хотя в обоих случаях она происходит самыми быстрыми темпами в первые месяцы после сдачи объекта.

3. Качество строительства

Соблюдение технологии строительства, применение современных уплотнительных материалов и квалификация работников – все эти факторы могут в значительной мере повлиять на величину и длительность усадки. Следует отметить, что каркасные дома подвержены этому процессу в наименьшей степени благодаря своей конструкции с наличием вертикальных стоек в каркасе.

Методы компенсации последствий усадки

Если во время возведения деревянного дома не принимать во внимание усадочные процессы, то последствия могут быть весьма серьезными: перекос оконных и дверных рам, коробление и растрескивание отделочных материалов, появление щелей и вздутие напольного покрытия.

Последствия усадочных процессов можно свести к минимуму, соблюдая некоторые правила:

— возможность изменения размеров конструкции дома должна закладываться в проект будущего строения;

— во время строительства крыша фиксируется в узловых местах на время усадки;

— при возведении стен каждый ряд бревен или бруса осаживается деревянной или резиновой киянкой для уменьшения величины зазоров;

— межвенцовые зазоры уплотняются джутовой лентой, после чего дополнительное утепление сруба не требуется;

— обязательно используется окосячка (обсада) в проемах окон и дверей;

— над проемами обязательно оставление технологических зазоров с уплотнителем;

— нельзя использовать монтажную пену для задувания зазоров;

— если проектом предусмотрено использование вертикальных столбов, то их высота регулируется винтовыми домкратами;

— сопряженные с деревянными стенами конструкции из инородных материалов должны соединяться с древесиной скользящим способом (шип-паз);

— утепление дома плитными материалами следует производить после окончания усадки здания, это не касается бесшовного утеплителя — эковата.

Особое внимание уделяется домам из бревен, где значения усадки особенно велики. С целью уменьшить ее последствия, строителями применяются ее различные компенсаторы: винтовые усадочные опоры, скользящий тип крепления стропил и проч. Практически незаметны ее размеры для домов каркасного типа, где усадка составляет 1-2 сантиметра.

Источник: 9999812.ru