Как крепить брусок к бетонной стене

Как крепить брус к пеноблоку: особенности различных вариантов

Многие сталкиваются с необходимостью закрепить деревянный брусок на стену из пеноблочного или кирпичного материалов. К примеру, в устройстве стропильной конструкции брус зачастую применяется в виде мауэрлата. Если взять любой каталоговый сборник, то в нем отыщутся проекты жилых домов, в которых первый этаж исполнен из блоков, а второй – в виде деревянной мансарды. Так как крепить брус к пеноблоку, чтобы конструкция отличалась надежностью? Для этого существует несколько способов, которые сегодня будут нами рассмотрены.

Различные способы крепления

Итак, как брус прикрепить к пеноблоку? Рекомендуется использовать один из вариантов:

• привязать проволокой из металла;
• закрепить анкерами;
• верхний вид монтажа обвязки с применением металлических шпилек.

Пеноблок считается материалом хрупким, отличается пористой структурой, так что рекомендуется применить два способа одновременно, чтобы увеличить процент надежности.

Металлической проволокой

Если выбрана эта методика фиксации бруса, то проволоку используют толстую вязальную. Подойдет любая нержавейка, если она обладает достаточной прочностью и гибкостью.

Для правильного монтажа следует по окончанию кладочных работ на один – два ряда положить проволоку. Укладка выполняется таким образом, чтобы с каждой стороны возводимой стенки остались многослойные проволочные хвосты. Их длины должно быть достаточно, чтобы через оставшиеся блочные ряды полностью охватить брус и закрутиться.

Рекомендуется оставлять хвосты подлиннее, чтобы их наверняка хватило. Крепление выполняется с двухметровым шагом.

Положительными особенностями такого способа считаются:

• легкость монтажных работ;
• нет необходимости устраивать в блоках отверстия;
• проволоку можно найти на рынке строительных материалов.

Есть и отрицательные моменты:

• во время закручивания проволока может лопнуть;
• остаются малопривлекательные крепления, которые можно скрыть только вентилируемым фасадом;
• через некоторое время материал может изменить свое положение, потому что такой способ крепления достаточной жесткости не имеет.

Таким способом крепят брус при строительстве небольших жилых объектов и бань. При возведении большого дома применять такой вид крепления в качестве самостоятельного не следует.

Анкерами

При возведении комбинированного объекта встает вопрос, как закрепить брус к пеноблоку. По крайнему блочному ряду делается специальное армирование, дополнительно укрепляющее стены и придающее всей конструкции жесткость. Добавим, что вслед за армированием верхний край коробки выравнивают. Пеноблок считается мягким материалом, поэтому брус лучше всего фиксировать анкерными болтами. Для упрощения процесса верхний ряд выкладывается V-образными блоками. Их размещение образует желоб, в который и закладывается брусок.

Для того, чтобы в угловых соединениях желоб не прерывался, блоки необходимо пропилить на нужную ширину.

После этого из прутьев арматуры, диаметр которых составляет 1.2 см, выполняется каркасная основа для армирования. В качестве поперечных элементов используют шестимиллиметровые куски арматуры. Каркасную конструкцию можно делать прямо в стенном желобе, но для облегчения процесса такая работа выполняется на земле по частям, которые поднимаются наверх и соединяются между собой на углах. Каркас заливается бетонной смесью за один раз, несколько дней выдерживается.

Анкера крепятся через каждые полтора метра еще до того момента, пока не залит раствор. Фиксируют их на одном уровне, потому что брус отличается ровностью геометрических параметров. Необходимо следить, чтобы анкерные болты расположились вертикально.

Устанавливая анкера, учитывают одну особенность – они не должны находиться в местах укладки балок кровельного перекрытия или установки стропил.

Как только залитая стяжка схватится, анкера закрепятся жестко, сдвигаться не смогут. В деревянном брусе устраиваются отверстия, и с помощью затяжных шайб он прикручивается к стене.

Кстати, армирование выполнять необязательно, но тогда придется устраивать пробки монолитного типа либо подушку, толщина которой будет не менее сорока миллиметров. Данный вид крепления рекомендован для кирпичной кладки, как более прочной по сравнению с блоками.

К достоинствам крепления бруса анкерами относят:

• прочность всей конструкции;
• длительный эксплуатационный период;
• жесткость привязки бруса к стене.

Есть один большой недостаток – предстоят значительные трудозатраты.

Химическими анкерами

Как еще закрепить брусок к пеноблоку? Одним из прочных и надежных крепежных элементов считаются химические анкерные болты. Если изучить инструкцию по применению, то она вселит уверенность в то, что соединение с материалом будет крепким, выдержит солидные нагрузочные воздействия, не создаст в пеноблоке напряжений.

Связующая растворная смесь, применяемая для установки анкеров, состоит из двух компонентов:

• цементной массы – за счет этой неорганической смеси создается максимальное сцепление с основой;
• высокореактивных смол – органических компонентов, отличающихся быстрым твердением.

Баллончик с таким составом имеет две камеры. Во время выдавливания два компонента попадают в смеситель статического типа, где перемешиваются в требуемой пропорции. Смесительная часть обеспечивает непрерывную подачу готового раствора в крепежный узел. Для удобства работы с баллоном используют простой пистолет для выпрессовки, применяемый при нанесении клеевых составов и герметиков.

Достоинствами химического анкера считаются:

• отличные показатели несущих и нагрузочных возможностей;
• безопасность эксплуатации, экологическая чистота крепежного состава;
• устойчивость к изменениям температурных режимов;
• универсальность;
• простота применения.

В качестве недостатка многие ссылаются на высокую стоимость, но прочность и долговечность получаемого соединения полностью компенсирует все денежные затраты. Такие анкера со временем не разбалтываются.

Шпильками

Как положить брус на пеноблок при помощи шпилек? Сразу отметим, что при комбинированном строительстве такой вариант крепления не рекомендуется. Им лучше всего пользоваться во время монтирования мауэрлата или маленькой мансарды.

Шпильки необходимо вмуровать в блочную кладку. Внешне такой крепеж похож на согнутый болт. Для фиксации используют гайки, на которые наварены металлические квадратики 6 х 6 см. Крепить шпильки к стене необходимо за один оставшийся проход. Длина каждого элемента должна быть достаточной и равняться общей ширине блока и бруска. Крепление выполняется контргайкой.

Есть шпильки в виде буквы «П» с двумя заостренными концами. Их просто вбивают в стену и брусок.

Такая фиксация имеет свои положительные моменты:

• работы выполняются быстро;
• стоимость расходных материалов приемлемая.

Но есть и отрицательные моменты:

• фиксация не очень прочная, хрупкость блоков приводит к тому, что скобы начинают расшатываться;
• конструкция получается недостаточно жесткой, нагрузочные воздействия от полноценного верхнего этажа выдерживает плохо.

Крепление бруса на стену

Следует не только выбрать подходящий крепеж, но и уложить брус на кладку. Древесина опасается влаги, по этой причине ее заблаговременно обрабатывают антисептическим средством.

Сначала создается слой гидроизоляции. Для этого подходят рубероидный материал или полиэтиленовая пленка.

При крепеже на анкера или шпильки в древесном материале заблаговременно устраиваются отверстия. С первого взгляда работа покажется несложной, но все может усложниться неправильным расположением анкеров. Для расчета их местонахождения подойдет простая ровная доска. Ее необходимо приложить и разметить верхушки крепежных элементов, сделать в этих местах отверстия. Потом вставляют крепежные элементы и затягивают гайки.

С проволочным креплением легче. Наносится разметка, в бруске делаются отверстия, размер которых должен позволить продеть в них проволочные концы.

Заключение

Если не знаете, как положить пеноблок на брус, то воспользуйтесь одним из представленных вариантов. Выполнив работы по инструкции, вы обеспечите надежность объекта.

Источник: betonov.com

Прощу помощи у знающих людей!

Дубликаты не найдены

Зарегался специально, чтобы ответить.

Ставлю окна и лоджии (с обшивкой) уже пять лет.

Лаги к полу нужно крепить обязательно иначе поведет весь пол т.к. дерево набирает влагу и сохнет, если не крепить вывернет весь пол. Брус подобран нормально, нижний ряд можно подтесать, чтобы выровнять пол (если есть необходимость). Крепить или анкерами 10*180 или нагелями по бетону (ссылка http://www.youtube.com/watch?v=1hn009GJwA0), нагель лучше но нужна бита под него там шляпка шестигранная.

можешь вообще к полу не крепить. положи лаги, сшей между собой, расклинь к стене клиньями, либо уголками из оцинковки притяни чтоб не болтались. сверху бросишь пол – будет цельная конструкция, никуда не денется.

p.s. дюбелями – это черезчур.

Дело в том, что пол нужно поднять, сантиметров на 11-12, поэтому было решено делать карсак из брусков, так же хочу утеплить по максимуму урсой в слой 100мм. За совет спасибо, я думал о сшивании лаг между собой.

Апд. Не правильно тебя понял сперва. Мне кажется ты прав, с сшиванием лаг!

насчет поднятия в такой же ситуации, просто купили бруски 100х50 поставили их на ребро высоту подкорректировали по уровню подложками, потом просто укладывали минвату и доски сверху прикручивая на саморезы. К бетонному полу не крепили вообще. И в результате етсь небольшие скрипы. На очереди вторая лоджия с таким же полом и в этот раз думается крепить уголками с 30х8 либо 40х8 анкерами по 1 шт на метр. ах да, было 3 лаги -2 по краям и 1 посередине, сверху доска половая 32мм, пол получился на 2-3 градуса ходнее домашнего, что вполне приемлемо.

Ох. Как много мнений. Так как я поторопился, я уже расчитал и закупил все бруски 50х50. То есть, мне нужно нижнюю часть каркаса закрепить к бетону уголками или анкерами по 1 шт. на метр, а верхнюю часть каркаса саморезами к нижней части? Все это добро утепляю, сверху половую доску и будет мне счастье?

если брус 50х50 будет как бы на ножках и не будет прогибаться то я считаю крепить не обязательно, но сама конструкция сложнее. так что ваш вариант тоже имеет право на жизнь.. еще играло роль то что нужно было все делать как можно быстрее, потмоу что минвата нехило пылила. пыль эта просто невыносима в жару..

Да, то есть нижний ряд у меня будет выступать в роли “ножек”, а верхний я уже выравняю и зафиксирую саморезами к нижнему и у положу минвату. Будет что то типа этого только без фиксации нижнего ряда, да?

Бро, рекомендую не полениться, найти паяльную машинку (для полиэтилена), купить плёнку потолще и запаять квадраты урсы в этакие подушки, тебе потом дышать этим придётся если не сделать так. Уложишь “подушки” в свободное пространство можно пены накидать.

Эта хрень мелкодисперсная, доска при давлении сверху будет хоть на 1-3 мм прогибаться и служить давлением для воздушных масс. Хотя смотри сам как знаешь, хозяин – барин.

На мой взгляд, будет достаточно и хороших дюбелей. Но осторожно, если бетон армирован – часы мучений гарантированы.

Ну, тогда, допустим, про обычную дрель, или дрель с режимом перфоратора можно забыть. Только хороший перфоратор, и готовность, что буры – расходный материал.

Не крепи к бетону, лучше проложи под лаги что нибудь вроде утеплителя, тонюсенько, где лежит плотно, добавь, где лаги не касаются пола (если пол не ровный)
крепить к бетону бессмысленно, пол сшитый вместе цельной конструкцией никуда не удет, не выйдет покурить и даже не будет шататься, но если лаги намертво прикрепишь к полу, на тебя будут жаловаться соседи снизу за шум. Потому что вибрацию теперь будут в бетон передавать еще и крепеж.
Не крепи. Сшивай между собой только

я к полу не крепил, не увидел необходимости

согласен с господином @sh00, у меня так и прослужил 12 лет, но недавно я психанул из-за того что линолеум постоянно на солнце выгорал и залил к херам и керамогранитом всё выложил ) советую так же поступить, ибо на дольше хватит

Анкера в этом случае не нужны. На потолок – еще можно, а здесь дюбелей 10х5 и саморезов для крепления бруса за глаза хватит.

Сдвигающей нагрузки на лаги не будет. Прижимающая будет обеспечиваться самим полом, всеми его слоями и банками с огурцами). Вывод – если лага не висит(закреплена на торцах), а лежит на бетонном основании и профиль её(отношение высоты к ширине) гарантирует отсутствие опрокидывания её набок(лагу ведь можно и из доски, поставленной на ребро сделать) – то с фиксацией можно особо не заморачиваться. Что-нибудь символическое, типа пары-тройки саморезов в пластмассовый дюбель с заглублением в тело бетонной плиты на 20-40мм. Это простая механика. И да – я делал пол на лоджии, лаги были из досок на ребро. Я плохо понимаю физику накопления влаги на месте контакта бетона с деревом, поэтому лаги были висячие, во избежания намокания-гниения. Удачи.

Источник: pikabu.ru

Как прикрепить брус к бетонному полу (для стены)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как прикрепить брусья(для стены) к бетонному полу?

Василий, Костомукша.

Привет, Василий из Костомукши!

При любом способе крепления деревянного бруса стен к бетонному полу это следует делать через гидроизоляцию. Потому что если для бетонного пола наличие в нем влаги вполне допустимо, то наличие влаги из бетонного пола при его соприкосновении с древесиной бруса не есть хорошо. Даже если древесина пропитана каким-либо антисептиком.

В тех случаях, когда деревянное строение достаточно тяжеловесное и имеет большие габариты, то брус стен может вообще не крепиться к полу. Куда оно денется?

Иногда брус оборачивают с боков и по низу гидроизоляцией (рубероидом, рубемастом, стеклоизолом) и заливают бетоном, обкладывают цементным раствором тоже по бокам, что бывает достаточным для фиксации бруса в нужном положении.

Другим вариантом крепежа является использование анкеров. То есть в самом бетонном полу по предварительной разметке еще перед заливкой стяжки устанавливаются шпильки (цилиндрические прутки с накатанной или нарезанной на них резьбой). После чего в брусе сверлятся отверстия напротив анкеров и на них насаживается брус. С последующим закреплением гайками, которые заворачивают в древесину так, чтобы они притопились заподлицо с верхней поверхностью бруса. Длина шпилек при этом должна быть несколько меньше высоты сечения бруса. Чтобы при усадке строения с деревянными стенами концы шпилек не мешали этой усадке.

Но такое крепление делается редко, поскольку связано с определенными сложностями.

Гораздо чаще это делается другим способом. Когда брус стен укладывается на бетонный пол (еще раз напоминаю – через гидроизоляцию) в соответствии с разметкой. После чего берут дрель, вставляют в нее перо (сверло по дереву) или бур и сверлят отверстие на глубину чуть меньшую высоты сечения бруса.

Затем вместо пера (бура) в дрель вставляют сверло с твердосплавными пластинами и досверливают брус на всю его глубину и заглубляются в бетон. При этом лучше применять не просто дрель, а дрель с режимом перфорации. Когда сверло при одновременном вращении ударяет в поверхность бетона, за счет чего сверление происходит значительно более эффективно.

(Иногда допустимоа установка сразу же твердосплавного сверла и сверление им одновременно и бруса и бетона).

Когда отверстие в массиве бетона просверлено на достаточную глубину (оптимально – на глубину высоты деревянного бруса, хотя можно и несколько меньше), то берут анкер-болт диаметром на, буквально, пару миллиметров меньшим диаметра отверстия и загоняют его несильными ударами молотка так, чтобы поверхность головки болта почти сравнялась с поверхностью деревянного бруса.

После чего гаечным ключом или шуруповертом (дрелью) с головкой под размер гайки заворачивают анкер-болт до упора. В результате поверхности болта и бруса должны сравняться. Что делается для того, чтобы головка болта не мешала укладке следующего второго бруса на первый. В том же случае, если вместо второго бруса устанавливаются стойки, то притапливать головку анкер-болта не обязательно, главное чтобы при этом стойки были смещены относительно мест крепежа.

Полагаю, что принцип ясен. Аналогичные крепления могут производиться и дюбель-гвоздями и дюбель-саморезами вместо упомянутых анкер-болтов.

Источник: www.woodmaterial.ru