Крепление минваты к стене грибками

Грибок для крепления утеплителя

Грибок для крепления утепления является самым распространённым и универсальным крепёжным элементом фасада, применяется для установки теплоизоляционных материалов на внутренние и наружные стены многоэтажных и частных зданий. Для правильного выбора такого расходного материала нужно изучить ассортимент и технические особенности каждого элемента.

Классификация грибков для утепления

Потребности строительной сферы требуют разнообразия в выборе элементов такого вида, их можно разделить на три категории:

  • Крепёж с полимерным гвоздем. При изготовлении полимерного дюбеля для утеплителя используется полипропилен, полиамид или нейлон. Из числа главных достоинств можно отметить невысокую стоимость, но по этой же причине такой дюбель-грибок обладает слабыми прочностными характеристиками. Его можно использовать для крепления изоляционных материалов к плотным бетонным и кирпичным поверхностям, но актуально это только для лёгких утеплителей. Такой грибок для утеплителя стоит около трёх рублей за одну штуку.
  • С металлическим гвоздём. Этот грибок для утеплителя будет гораздо крепче предыдущего варианта. Из числа недостатков отмечается склонность к появлению коррозии, и впоследствии при установке на покрашенные или отбеленные фасады оставлять пятна и подтеки на поверхности.
  • С термоголовкой и металлическим гвоздем. Такой крепёжный элемент, обладающий термоголовкой, главная альтернатива предыдущему варианту. Основывается эта конструкция на расположении внутри стального гвоздя, но шляпка гвоздя покрывается материалом, который имеет низкие характеристики теплопроводности. В большинстве случаев для этого применяется ударопрочный полиамид, который имеет параметр теплопроводности на уровне 0,027 ВТ/мК, что не уступает характеристикам большинства применяемых материалов для теплоизоляции. Стоимость определяется в пределах шести рублей за одну штуку, в зависимости от производителя и заводских конструкционных особенностей.

Тонкости и нюансы монтажа теплоизоляции

Основные методы монтажа теплоизоляции для различных материалов, таких как пенопласт, пеноплекс или пенополистирол — идентичные. Все работы сводятся к общему алгоритму, который имеет несколько этапов:

  • Подготовка поверхности, на которую будет производиться монтаж материала.
  • Установка листовой теплоизоляции на клеевой раствор.
  • Закрепление панелей крепёжными элементами.
  • Доработка стыков панелей.
  • Установка гидроизоляционной пленки.
  • Обшивка утеплённой поверхности декоративными материалами.

Все работы нужно начинать с подготовки рабочей поверхности, с удаления старой краски, обоев или штукатурки, а также с устранения недостатков стены. Далее, выбранный материал для утепления помещения сажается на специализированный раствор, который не должен содержать в своем составе толуола и ацетона. Смесь для приклеивания нужно распределять равномерно по всей площади устанавливаемого элемента.

Для дополнительной фиксации и предотвращения смещения листов первый уровень от потолка закрепляют на металлический профиль. По истечении указанного срока для схватывания клеевого раствора можно приступать к установке крепёжных грибков. При сверлении отверстий для них используется диаметр сверла, который соответствует диаметру ножки грибка. Отверстие в глубину должно превышать его длину на десять миллиметров, чтобы остатки мусора по окончании сверления не помешали установке крепежа.

Строительные стандарты, нормы и правила

Если обратить внимание на действующее законодательство в строительной сфере, то в нем установлены нормативы и требования к установке теплоизоляции:

  • При монтаже теплоизоляции внутри помещения или на фасадах жилых одноэтажных зданий снаружи на один квадратный метр поверхности утеплителя требуется располагать 4 элемента для крепления по углам и один по центру.
  • На углах стен потребуется дополнительно закрепить на 6 крепежных элементов.
  • При условии, что высота фасада составляет от 8 до 20 метр, потребуется уже 7 крепежей по краям и один в центре.
  • При монтажных работах на высоте свыше 20 метров правила требуют крепить на 9 элементов один квадратный метр утепленной поверхности.

Оптимальным вариантом считается укрепление грибков на стыках панелей пенопласта либо аналогичного материала, поскольку такой метод оптимизирует количество отверстий в утеплителе, которые вследствие не скажутся на общей эффективности таких мер.

Если крепёжный элемент нужно закрепить на металлической поверхности, например, на профнастиле, то к ножке дюбеля крепится саморез и вместе с утеплителем придавливается к стенке, после чего саморез закручивается в металл. Глубина закручивания самореза должна быть не менее 15 миллиметров. Далее стыки утепляющих панелей дополнительно проклеиваются алюминиевым армирующим скотчем, а угловые стыки между стенами, потолком или полом заделываются монтажной пеной.

Расчет нужного количества крепежных элементов

Для качественной и долговечной установки утеплителя нужно использовать крепёж, изготовленный по ГОСТу, но не забывая также про расчет требуемого количества таких деталей. Для этого поможет следующая формула:

D = T + K + I + Z, где:

  • Т — Толщина устанавливаемого утеплителя.
  • К — Толщина слоя клеевого раствора, применяемого при фиксации панелей
  • I — Глубина закручивания самореза в стену, не менее 45 миллиметров.
  • Z — Возможный наклон стены относительно вертикали, этот параметр опционален.
Читайте также:  Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри

Длина анкер-дюбеля для применения на кирпичных или бетонных стенах должна быть не менее 60 миллиметров. А если кирпич или пенобетонный блок полый, то в этом случае не менее 100 миллиметров.

При выборе грибка для монтажа теплоизоляции, нужно учитывать особенности конкретного утеплителя и поверхности.

Источник: planken.guru

Способы правильного крепления утеплителя

При строительных и отделочных работах используются разные крепежи: гвозди, скобы, саморезы. С их помощью фиксируют доски и утепляющие материалы. Основным видом фиксаторов утеплителей являются дюбели, но также может использовать клей или укладка между стропилами. Для изоляции разных по назначению поверхностей (трубопровод, фасады, стены, фундамент) применяются различные материалы и крепежные элементы. Перед началом работ нужно разобраться, какой вид подходит для конкретных условий.

Основные способы крепления утеплителя

Метод фиксации утеплителя зависит от его структуры и поверхности, на которую устанавливается материал. Мягкие теплоизоляторы удобно крепить с помощью обрешетки. На бетонные и кирпичные стены изоляцию закрепляют при помощи дюбелей и клея.

Фиксация с помощью обрешетки

Такой метод применяется для укладки мягкого утеплителя (минвата). Создается каркас из брусков, которые расположены на расстоянии, равном или чуть меньше ширины теплоизоляции. В результате получаются ячейки, в которые укладываются плиты.

Наиболее распространенная область применения – утепление внутренних стен, полов, кровли и потолков. На улице используется, когда необходимо сделать вентилируемый фасад. Каркас в этом случае делается из металлического профиля. Если облицовка будет выполнена в виде мокрого фасада, такой способ не подходит. Мягкий теплоизолятор не выдержит вес облицовочного штукатурного слоя.

Фиксация на дюбели и гвозди

На твердую поверхность утеплитель фиксируется при помощи дюбелей и гвоздей. Дюбели бывают трех видов – пластиковые, с металлическим гвоздем и с гвоздем из металла с термоголовкой.

При выборе теплоизоляционных фиксаторов важно выбрать их размер. В случае крепления теплоизоляции на стену из кирпича длина держателя должна быть больше на 70 мм, чем толщина плиты утеплителя. Пластиковые изделия применяются, если максимальная длина не превышает 120 мм.

Фиксация на клей

Этот способ является дополнительным. Для установки изоляции существует большое количество клеевых основ. Они имеют минимальные различия, но важно следить за тем, чтобы клей подходил конкретному виду теплоизолятора и поверхности. При работе важно посмотреть на состав. Он не должен быть огрубевшим. Если клей имеет такую консистенцию, можно судить о неправильности хранения и непригодности к работе. Подходит для установки пенопласта на стены.

Тарельчатое крепление

Дюбели, которые используются для установки изоляции, имеют специфическую форму. Их также называют грибками или зонтиками. Фиксаторы позволяют надежно закрепить даже самый хрупкий материал. С их помощью можно прикрепить теплоизоляцию к бетону, камню, кирпичу.

Положительные стороны тарельчатого крепления:

  • Надежное прилегание к поверхности, которое обеспечивается широкой шляпкой грибка.
  • Выдержка значительных нагрузок.
  • Для улучшения сцепления на поверхности шляпки сделана шероховатая часть.

Сам дюбель гриб бывает выполнен из пластика или стали. Выбор того или иного материала зависит от того, какой утеплитель будет укладываться на поверхность. Различия есть в конфигурации и качестве изготовления.

Пластиковый крепеж

Держатели из пластика являются самыми дешевыми, при этом их качество не становится хуже. На поверхности зонтика есть отверстия в виде конусов для дополнительного сцепления. Чтобы установить нетвердые материалы, используют нейлоновые крепления из высококачественного полипропилена.

Особенности пластиковых грибков:

  • Низкая стоимость за счет простоты и дешевизны производства.
  • Не реагируют на скачки температур.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Возможность работы в суровых условиях.
  • Не гниют и не ржавеют.
  • Способны выдерживать нагрузку 400 кг/кв.м.

Такие изделия активно используются для установки утеплителя на кирпичные и бетонные поверхности.

Металлический крепеж

Гвоздь для крепления делается из стали. Гильза – из полипропилена с расположенными на конце распорками. Такая конструкция позволяет повысить степень нагрузки. Основная область использования – обустройство фасадов зданий. Из недостатков можно выделить:

  • Высокая стоимость изделий.
  • Риск образования ржавчины при контакте с водой.
  • Появление конденсата.

Нельзя использовать металлические изделия в помещениях с повышенной влажностью.

Крепежи с термоголовкой

Устройство представляет собой металлический стержень, у которого шляпка покрыта полиамидом. Благодаря такому наконечнику решается проблема образования конденсата, из-за чего на штукатурке не образуется ржавчина.

Сфера применения – деревянные дома. Основной недостаток заключается в том, что модели с термоголовкой являются самыми дорогостоящими в данном сегменте.

Утепление с помощью крепежей грибков

Технология установки теплоизоляции с помощью дюбеля-грибка не вызывает особых сложностей у мастера. Важно заранее подготовить необходимые инструменты перед креплением утеплителя к бетонной стене.

Для монтажа потребуется ведро, дрель с венчиком, шпатель для нанесения состава на стену и перфоратор с буром подходящего дюбелю диаметра.

Не производится крепление минваты к стене грибками, так как такая теплоизоляция не нуждается в дополнительной фиксации. Подходит для закрепления пенопласта, пеноплекса, пенополиуретана и других твердых материалов.

Пошаговая инструкция по креплению утеплителя:

  1. Очистка поверхности. Материал будет надежно крепиться только на ровную поверхность без трещин и выступов.
  2. Пароизоляция. Кроме своего основного назначения этот слой будет выполнять функцию дополнительного крепления.
  3. Площадь утеплителя необходимо разметить для сверления отверстий. Шаг составляет 0,8 м по горизонтали и 0,3 м по вертикали.
  4. Проделывание отверстий под дюбели. Диаметр должен равняться сечению ножки крепежа.
  5. Установка вручную гильзы в отверстие. Сердцевину нужно поместить в гильзу и забить до упора. Зонтик следует раскрыть специальной защитной крышкой.

Чтобы утеплитель не сползал, ставят направляющую планку по нижней части стены. В случае дополнительной фиксации на клей грибки устанавливаются после полного высыхания состава.

Важно уметь правильно подбирать количество фиксаторов. Это можно сделать по формуле: W=S*Q, где W – количество дюбелей, S – площадь покрытия, Q – количество дюбелей на один метр. Для пеноплекса на 1 метр нужно 4 держателя, для базальтовой ваты это значение равно 6. Рекомендуется купить чуть больше изделий, чтобы был запас.

Примеры крепления разных материалов

Пенопласт и минеральная вата – одни из самых известных и используемых теплоизоляторов. Их область применения широка – от поверхностей внутри дома до фундамента и труб. На их примере будет рассмотрено крепление утеплителя к стене.

Для утепления пенопластом следует выбрать материал с шириной не менее 100 мм. Если такого нет, можно взять два слоя по 50 мм и выполнять укладку в два ряда. Чтобы работа прошла быстрее, ширина утеплителя должна соответствовать расположению стропил. Установка пенопласта производится с помощью монтажной пены или клея. При плотной укладке к стенам стропил можно приклеить пенопласт только по крайней части на местах стыков. Если будут осуществляться штукатурные работы, потребуется использовать метод двойной обшивки. При укладке в два слоя важно смещать наполовину плиты нового ряда относительно предыдущего. Это позволит уменьшить количество стыков, через которые может уходить тепло. Перед монтажом обязательно кладут гидроизоляцию. В качестве дополнительного фиксатора используется доска или рейка, на которую позже сверху кладут финишный отделочный материал.

Материал в рулонах или плитах отлично подходит для крепления изоляции снизу потолка. В таком случае укладка рулонной минеральной ваты не вызывает сложностей. Ее легко нарезать на плиты нужного размера и поместить между лагами. Порезанный кусок должен быть примерно на 4 см больше, чем расстояние между балками. Полученные полосы кладут в ячейки. Дополнительное крепление утеплителя к стене грибками не требуется. При желании минвату можно дополнительно зафиксировать на гвозди небольшого диаметра и шпагат. Гвозди вбивают в лаги на расстоянии 0,5 м, натягивают на них нить, которая держит теплоизоляцию. В таком случае крепеж утеплителя будет более надежным.

Источник: strojdvor.ru

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Чем и как лучше крепить минвату к газоблоку.

Планируется утепление стены газоблока 250 мм.

Пирог: кронштейны для стоек шаг 60/Два слоя ваты по 50мм с перехлестом стыков / ветрозащита А/зазор 25-30мм, образуемый профилем кнауф 60*27/металсайдинг блокхаус.
Плотность ваты 80-90 кг.
Примерно как тут только тут непаропроницаемач гидроветрозащита D. А у меня будет А…и профиль консервы

0. Вариант .
Клеим 100мм. вату. На улице уже минус отпадает думаю.
-доп обработка стен и ваты.
-долго
+прочно

1. Вариант.
Использовать пвх шайбы и саморез по дереву черный.
Первый слой крепким на 3 самореза 100-120мм
Второй слой на 5 саморезов 150мм и больше.

3. Вариант.
Использовать грибы с металлическим гвоздем…т.к. пластиковые до конца плохо забивались в последний раз. 3 гриба первый слой и 5 грибов второй.

4. На такие грибы…только я их чего-то не встречал.

1.Что вы скажете про 100мм утепления?
На сайте выдает 150…но чего то дороговато…Может хватит 100. больше переживаю за точку росы.или забить.

2.Может грибы плохие брал, что до конца пластиковый гвоздь не забивался? Подскажите фирму грибов норм если такая есть?!Возможно дело в сверле…

3. Может не заморачиваться с перехлестом ваты и просто 100 мм?!
________________________

В итоге вату крепил первый слой 50мм на 3 черных 127 вроде самеореза по дереву и шайба рондоль

Второй слой 50мм итого уже 100мм …на грибы 180мм

ветрозащиту ондутис а100 крепил саморезами с пресшайбой вкручивая в пластик гриба 180мм + пару грибами вразброс 180мм

Комментарии 37

Третий вариант, но вместо гвоздя металлический саморез. Можно сразу сетку для штукатурки прикрепить. Штукатурка тоже будет доп.изоляцией. Но лучше все просчитать. Будет обидно, когда все сделаешь, а эффект минимальный.

Зачем штукатурить утеплитель если в качестве отделки у автора выбран сайдинг?

Про сайдинг упустил, если честно. Ну, пусть не штукатурит.
Только саморезы специальные, а не для дерева надо использовать.

Самому такое предстоит, намучился когда окна ставил ни хрена ни чего не держится.Крепил на 200 мм саморезы по бетону без дюбеля, надо в выходные попробовать что лучше будет держаться

на нагель ? такой “саморезы по бетону без дюбеля”

Да, такие, только вспомнил что на концы дюбеля 8 одевал и 6мм отверстие делал.Вчера пробовал без ни хрена не держится, старый стал три года прошло.Сами каким способом решили делать?

думаю на 2шт 120 грибы 1 слой 50 мм ваты, и на 5 шт 180 ых 2 слой 50 мм ваты. 3 вариант в общем…
Купил техновент 50 мм. р=80кг.

3 вариант, на крепители утеплителя кровли и фасадов Kelner с металлическим гвоздем (пластик постоянно ломается особенно когда на улице уже “- “) Э я тебе говорю как человек который на вентфасадах отработал 10 лет. И собственно ручно приколотил не одну тысячу кубов утеплителя.
P.S. Крепить в первый слой 2 шт во второй слой 3 шт. больше делать бессмысленно

Спасибо!
А что про каркас? На профиля для гкл кнауф сайдинг крепить или покупать подсистему для вентфасадов? она дорогая вроде ? что лучше цена качество? не могу найти у нас в ярике усиленные подвесы фасадные…или обычных хватит…просто добавить на каждый профиль для жесткости уголок монтажный 120*80*30…для жесткости…или по два…они стоят по 60-80 р за штуку

Для подсистемы лучше профиль Г-образный оцинкованный 40х40х1.2(0,8-1) посадить на Г-образные кронштейны. 3 кронштейна на 3-х метровый профиль. Систему потолочных профилей (для ГКЛ) на фасаде использовать нельзя.

подскажите марку недорогой подсистемы

Да марок сейчас разных на рынке море только все это одно и тоже)) Как правило профиль и кронштейны продаются там же где и сайдинг профиль такого плана im2-tub-ru.yandex.net/i?i…a4595850&n=33&h=215&w=287 Кронштейн такого im1-tub-ru.yandex.net/i?i…aa2fb176&n=33&h=140&w=480

подскажите марку недорогой подсистемы

Профиль 3 метра от 150 р/шт, кронштейны 50х50х150х2мм рублей по 15-20, Дюбеля фасадные 10*120 с двойной( увеличеной) распорной зоной

завтра поеду в магазин фасадов гляну воочую…тема для меня новая…надо уходить от колхоза.

smartcalc.ru/ это про точку росы

Точка росы только на поверхности может образовываться, чтобы вода в изоляции не образовывалась нужна пароизоляция, иначе будет еще хуже, чем без изоляции особенно с минватой. Пароизоляция это В или Д. Без пароиз можно только экструзией, а так можно и стену убить.

И куда ее лепить?

На оф сайте Все есть. Куда, как, чем, какой стороной, как швы проклеивать.

Точка росы только на поверхности может образовываться, чтобы вода в изоляции не образовывалась нужна пароизоляция, иначе будет еще хуже, чем без изоляции особенно с минватой. Пароизоляция это В или Д. Без пароиз можно только экструзией, а так можно и стену убить.

Да, тип А для ветрозащиты помойму.

вариант 3, металл

было время забивал крышки для банок на гвозди. Дёшево и дальше сельпо местного ходить не пришлось.

я за первый вариант, 10 см утепления за глаза, калькулятор тут есть теплорасчет.рф/

Я утеплял кирпичную стену. Совмещал с обшивкой профлистом — горизонтально крепил бруски 50*50 с зазором 450 мм. В них вставлял маты (толщиной 50 мм и шириной 500 мм — с натягом влезали) и закрывал профлистом сразу.

мы крепили саму вату обычными грибками по варианту 3 (пластиковые)-сверлишь дырку, вставляешь грибок, пластиком его распираешь. А сам профиль по варианту 2-он специально по пеноблоку. Только под него не нужно сверлить-сразу молотком его загоняешь . В пеноблок он лезет хорошо, шуруп в него вкручиваешь-довольно неплохо держится, учитывая что пеноблок еще тот го**но материал для крепления)). Есть еще для пеноблока другого вида дюбеля-пластмассовые. Забуй в яндексе дюбеля для пеноблока. И такие тоже пробовали. Держат они примерно одинакова-что металлические, что пластиковые, токо пластик надо засверливать

Использовал 3 вариант с пластиковым гвоздем.
Недозабитый гвоздь просто откусывался, чтобы не мешался.
Можете попробовать подобрать диаметр сверла, чтобы “грибок” точно залезал и гвоздь вбивался железно на всю длину. Он ведь застревает только из-за того, что дюбель не может достаточно расшириться (иногда из-за того, что отверстие по длине маловато и кончик дюбеля забивается пылью)

Я использовал специальный клей, лучше не придумаешь.

Источник: www.drive2.ru