Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция для стен деревянного дома

Пароизоляция является одним из важнейших этапов строительства дома из древесины. Она защищает стройматериалы от воздействия пара, деформирования, а также возникновения грибка и плесени.

Пароизоляция: необходима или нет

Устройство защиты от образования пара необходимо в случае:

  1. Если основание утеплено изнутри минеральной ватой. Это обусловлено тем, что влага отрицательно влияет на свойства данного утеплителя. Для этого пароизоляцию выполняют внутри здания.
  2. Каркасные дома, стены которых состоят более чем из одного слоя.
  3. Если кирпичные стены утеплены снаружи минватой и обшиты сайдингом. В этом случае паробарьер будет выполнять ветрозащитную функцию, которая защищает стены дома от сильного продувания. От выполненного ветрозащитного слоя вентиляционный зазор выводит излишек влаги.
  4. Для наружных стен, находящихся в непосредственной близости к фундаменту, где конденсат образуется наиболее активно.
  5. Стены из бревна или бруса естественной влажности. Сушка такого лесоматериала осуществляется, находясь непосредственно в вырубе, и оптимальной влажности дерево достигает только не ранее, чем через 5 лет. Максимальная степень влагосодержания изменяется в течение первого года, поэтому брусья возводят под крышу и оставляют высыхать минимум на год.

Клееный профилированный брус, из которого возводят стены дома, высушивается до низкой влажности еще на этапе его производства, он имеет уплотнительные выемки, небольшие колебания размеров, а также небольшую усадку.

Укладку пароизоляции для деревянного дома можно осуществлять через год после его возведения. Это позволяет сберечь теплоизоляцию и снизить уровень прохождения паров.

Монтировать пароизоляцию с обеих сторон не рекомендуется, это препятствует естественному высыханию дерева.

Пароизоляция стен снаружи

Изоляцию от пара можно выполнять несколькими способами, они зависят от вида используемого бревна:

  1. При возведении стен дома из круглого бревна слой изоляции крепят непосредственно на дереве посредством строительного степлера. Вентиляционные зазоры в данном случае не требуются, его обеспечат пустоты, образовавшиеся в месте соединения брусьев.
  2. Если брус имеет прямоугольное или квадратное сечение, поверхность получается гладкой и движение воздуха недостаточно. Тогда на бревна набивают планки толщиной 2,5 см с шагом между ними в 1 метр. На выполненную обрешетку укладывают и закрепляют степлером пароизоляционный материал.

Для обеспечения пароизоляции можно применять такие материалы:

  1. Обычная полиэтиленовая пленка. Следует заметить, что данный материал является не очень эффективным, главный его недостаток – образование эффекта парника, он не пропускает ни влагу, ни воздух. Некоторые специалисты советуют перфорировать пленку своими руками, то есть делать множество мелких дырочек на валике, на который насажены гвозди. Однако этот вариант не целесообразен, образовавшиеся поры проводят влагу в двух направлениях, и соответственно обеспечить мембранную изоляцию от пара не удастся. Стоимость пленки зависит от производителя и колеблется от 500 до 1100 гривен.
  2. Мембранные пленки. Такой материал способен пропускать воздух, одновременно удерживая влагу. Различают три вида мембран: диффузионные, супердиффузионные и трехслойные. Пленки выполнены по двухслойному принципу, один из которых обеспечивает защиту от пара с внешней стороны, второй – способствует проникновению пара от утеплителя проникать внутрь дома. Качество пленки зависит от показателя паропроницаемости, чем он выше, тем лучше. Цена мембран колеблется в среднем от 750 до 4500 рублей за рулон.
  3. Мастика. Материал предназначен для нанесения на основание до выполнения облицовочных работ. Стоимость варьируется от 32 до 92 рублей за 1 литр.

Рассмотрим, как правильно укладывать пароизоляцию на внешнюю сторону стен дома.

Перераспределение температур и влагосодержания в слое утепленного основания может быть таким, что на внутренней стороне пленки температура будет ниже температуры, необходимой для охлаждения воздуха, чтобы пар начал конденсироваться в росу. Это способствует образованию конденсата на внутренней стороне изолятора и увлажнению стены.

Вследствие этого, по линии основания и пленки нужен вентиляционный зазор до 5 см, благодаря которому в помещении устанавливается температура равная температуре помещению, то есть превышающая точку росы.

Для вывода образовавшейся влаги необходимо обустраивать специальные каналы подле фундамента и карниза дома.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома

Паропроницаемость деревянного основания во многом зависит от непроницаемости уплотнения швов, пазов, а также отсутствия щелей в древесине.

Поэтому стены дома из дерева зачастую требуют вспомогательной защиты – устройства пароизоляционного слоя во время их утепления.

Пароизоляцию можно выполнять по внутренней поверхности дерева, но такое решение будет не совсем правильным. Оптимальный вариант – устройство обрешетки, которая в дальнейшем будет служить каркасом для внутренней облицовки.

Для этого на поверхности основании набиваются деревянные планки в вертикальном направлении, которые выставляются по уровню (по впадинам набиваются клинья, а на выступах материал снимается). Сначала выставляются крайние рейки, по которым посредством нити выравниваются промежуточные планки.

Изоляционный материал натягивается на обрешетку снизу вверх и закрепляется при помощи строительного степлера.

Укладывать изоляцию необходимо таким образом, чтобы матовая шероховатая сторона была направлена внутрь, это обеспечивает снижение образования конденсата. Не нужно очень сильно натягивать пленку, так как через некоторое время древесина высохнет, натяжение может усилиться и пароизоляция попросту порвется.

Полотна соединяются внахлест и проклеиваются влагонепроницаемой клейкой лентой.

Для устройства пароизоляции внутри помещения используют такие материалы:

  • полиэтиленовую пленку, толщина которой больше 0,1 мм;
  • мембранную пленку;
  • мастику (отлично подходит для основания из гипсокартона, материал отлично пропускает воздух, удерживая при этом влагу);
  • алюминиевую фольгу, толщиной не менее 1,02 мм.

Фольгу укладывают отражающей поверхностью в сторону воздушного пространства, это обеспечивает уменьшение степени теплоотдачи.

Ориентировочная стоимость материала (в зависимости от производителя), цена указана за 1 рулон:

  • алюминиевая фольга – 800–6300 рублей;
  • лента соединительная – 150–500 рублей.

Для эффективного устройства пароизоляционного слоя необходимо придерживаться определенных правил:

  1. Внутри дома пароизоляционные материалы монтируются на стены, которые разбивают жилое помещение на зоны. Эти зоны зачастую утепляют минеральной ватой, которая, накапливая влагу, теряет свои положительные свойства. Поэтому поверх утеплителя рекомендовано укладывать пароизолятор.
  2. На внутренней части основания пленку лучше всего крепить деревянными планками, предварительно обработанными антисептиком. Укладывают ее с двух сторон перегородочных оснований. В месте соединения должна образоваться накладка полотен приблизительно на 2,5–3 см, при этом грани с двух сторон не должны совпадать между собой, а расстояние между ними должно превышать полметра.
  3. Для эффективного вентилирования стен и оптимальной среды изоляцию монтируют с внутренней стороны теплоизоляционного слоя.

Источник: orcmaster.com

Виды пароизоляции для стен деревянного дома: как её правильно монтировать снаружи и внутри

Пароизоляция жилища нужна для комфортного проживания. Нанесение пароизоляционного покрытия избавляет от сырости, развития плесневых и грибковых микроорганизмов, вредных для здоровья.

Высокая влажность приводит к проблемам со здоровьем, если плохо работает система отопления, проживание в доме будет трудно назвать комфортным. Чтобы предотвратить это, требуется обеспечить достаточную защиту от пара.

Читайте также:  Крепление кухонных шкафов к стене из гипсокартона

Процесс монтажа

Зачем нужна пароизоляция

В воздухе жилых помещений содержится много мелкодисперсных частиц влаги. Они образуются из-за естественных потребностей. При приготовлении пищи, купании и других процессах выделяется пар. При низких температурах за окном, теплый воздух стремится наружу.

Если стены не покрыты теплоизоляционным материалом, тепло выходит через поры, а влага оседает на элементах конструкции. Отсутствие гидроизоляции способствует гниению деревянных элементов, коррозии металлических. При использовании волокнистых теплоизоляционных материалов, они также накапливают жидкость и теряют свойства.

Особенно заметна проблема в каркасных домах, с множеством разнородных материалов. Пар проходит сквозь утеплитель и оседает на нем. Внутри стены скапливается влага.

Обязательно ли ее монтировать?

Иногда можно не устанавливать пароизоляцию. Если каркас построен из прочного бруса, высушенного до минимального уровня влажности. Соединительные элементы должны прилегать, как можно прочнее. Так конструкция будет защищена от влаги.

Сохраняется ряд рисков:

  1. Из-за специфики древесины, как материала, волокнистости и пористости, при высокой влажности она служит средой для развития патогенной микрофлоры.
  2. Если покрыть лаком, через несколько лет обработка станет малоэффективной. Спустя 5-10 лет влага начнет проникать вглубь бруса.
  3. Если дом для постоянного проживания, монтаж гидроизоляции обязателен. Это предотвратит гниение стен изнутри от влаги, образующейся при готовке и других бытовых потребностях.

Какие бывают пароизоляционные материалы

На рынке строительных материалов много видов пароизоляции. Большинство синтетические, получаемые методом полимеризации. Натуральные волокна хорошо впитывают влагу.

Виды

Главный показатель качества мембран и пленок гидроизоляции – проницаемость пара. Он зависит от количества воды, пропускаемой квадратным метром пароизоляции за 24 часа. Для материалов высокого качества показатель не превышает 20г/м.

Для оценки преимуществ и недостатков конкретного материала, исходят из:

  • срока эксплуатации;
  • прочности на разрыв;
  • воздухопроницаемости при одновременном удерживании пара.

У некоторых материалов способность пропускать кислород на невысоком уровне. Поэтому, требуется постоянная вентиляция помещения.

  1. Полиэтиленовые пленки – дешевые, просты в монтаже. Отличаются низкой прочностью и слабым уровнем защиты.
  2. Армированный полиэтилен имеет большую прочность и доступен. Плохо пропускает воздух.
  3. Пленка из полипропилена отличается сроком эксплуатации и прочностью. Достоинство – цена.
  4. Мембраны для пароизоляци – идеальны по большему числу параметров, кроме цены. Она превосходит аналоги в несколько раз.
  5. Изоспан – прочнее пропилена. Но практически не пропускает кислород.

Изоспан

Виды пароизоляционных мембран

Мембраны для гидроизоляции – синтетический материал, отличается от аналогов. Обладает преимуществами:

  1. Пропускная способность пара равняется 10г/кв. м.
  2. Не страдают от резких скачков температуры.
  3. За счет высокой жесткости имеют длительный эксплуатационный срок.
  4. Не препятствуют газообмену.
  5. За счет поверхностных пор препятствуют контакту утеплителя с паром.

По функциям можно разделить:

  1. Противоконденсатные – которые препятствуют проникновению конденсата.
  2. Покрытые фольгой, дополнительно сохраняющие тепло.

Какие виды мембран можно использовать

Покрытия для гидроизоляции классифицируют:

  1. А и АМ – обеспечивает безопасность теплоизолятора от погодных факторов.
  2. Тип В и С – защищает с внутренней части строения.
  3. Тип D – напольное покрытие, которое не дает конденсату проникать внутрь здания.

Тип А

Пароизоляция этого вида предназначена для внешней защиты стен. Монтаж проводится на:

  1. Шахты для циркуляции воздуха.
  2. Под кровлей.
  3. Под облицовкой стен.

Мембраны

Крепят между секциями обрешетки, чтобы жидкость могла стекать. При этом, важно создать уклон, чтобы вода стекала.

Тип АМ

Предназначение, аналогично предыдущему типу. Состоит из диффузной пленки и слоев полимеров. За счет строения пар выходит изнутри, пленка полностью блокирует его проникновение. Не требуется зазор для вентиляции.

Тип В

Для защиты от влаги изнутри. Устанавливается под кровлю, если планируется расположить мансарду на чердаке. Применяется для утепления пола и перекрытия между ярусами.

Тип С

Пароизоляция для внутреннего применения, двухслойная мембрана. По назначению аналогична типу В. Дополнительно применяют в следующих помещениях:

  • чердаки;
  • подвалы;
  • цокольные этажи;
  • хозяйственные помещения.

Тип D

Прочный слой из полипропилена. Монтируется в полах и под кровлей. При использовании требуется выдерживать высокий уровень нагрузок. Усилена ламинирующим слоем.

Как крепится пароизоляционная пленка

Способов закрепления пароизоляции несколько:

  • строительным степлером;
  • клейкой лентой.

При необходимости можно комбинировать. Скотч делят на категории, в зависимости от назначения:

  1. Изоспан KL – прочная лента, для фиксации пароизоляции класса А. Прочна и устойчива. Срок службы достигает 10-20 лет.
  2. Изоспан KL+ – прочный материал, из-за многослойных, укрепленных полимеров. Используется в холодном климате.
  3. Изоспан ML – удобен для сложных поверхностей, с примыканием труб, потолка, других элементов конструкции.

Инструкция по монтажу пароизоляционных покрытий

Методика монтажа отличается. Это зависит от типа конструкции дома. Для каркасных сооружений и зданий из бруса используют разные методы.

Монтаж лучше проводить внутри и снаружи здания. Внешняя пароизоляция требуется для защиты от ветра. Её необходимо устанавливать на старых зданиях с трещинами.

Процесс монтажа

Пароизоляция изнутри

При монтаже изоляционного слоя внутри комнат, стоит учитывать, после циркуляции воды по поверхности она должна куда-то отводиться. Поэтому требуется обеспечить небольшой зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Чтобы обеспечить пароизоляцию потребуется выполнить действия:

  1. Если строение построено из цилиндрического бруса, за счет округлой формы компонентов не требуется щель для движения жидкости. Достаточно прикрепить мембрану к бревнам.
  2. Затем строится деревянная обрешетка и крепится внутренняя отделка, например, гипсокартонные листы.
  3. Если дом построен из прямоугольного бруса, при установке утепляющего слоя крепить пароизоляционную мембрану следует на обрешетку. Она монтируется к стенам с небольшими промежутками. Требуется смонтировать вертикальные или горизонтальные ряды, удерживающие утеплитель. Этот способ подходит для каркасных домов.

Пароизоляция снаружи

Если нужна защита от ветра, пароизоляционный слой требуется расположить под поверхностью обшивки. Нужно обеспечить плотное прилегание к утеплителю.

Процесс работы выглядит так:

  1. На круглом брусе пароизоляция крепится аналогично внутреннему монтажу.
  2. Все стыки нужно зафиксируются строительной клейкой лентой, если используется фольгированная пленка – металлизированным скотчем.
  3. В каркасных постройках или сооружениях из бруса требуется возвести контробрешетку.
  4. После закрепить пленку деревянными рейками с интервалами, какие были на обрешетке.

Особенность внешней пароизоляции – требование в достаточной воздухопроницаемости. Поэтому нежелательно использовать пленку из полиэтилена или пропилена. Из-за невозможности пропускать кислород, пар выходящий из дома будет заблокирован внешним барьером и осядет на поверхностях, что способствует гниению.

Наружная гидроизоляция

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя. Чтобы не затрачивать средства на покупку и монтаж изоляционных материалов на каркас. Иногда достаточно использовать дешевую пленку, а в некоторых случаях желательно обеспечить достаточный уровень пароизоляции. Поскольку она монтируется под наружные покрытия, сайдинги или вагонки, требуется предусмотреть два варианта:

  1. Если применяются пенные материалы: пенопласт, полиуретан, монтаж гидроизоляции необязателен. Они не впитывают влагу.
  2. Если используется вата любого вида, гидроизоляционное покрытие обязательно.
Читайте также:  Как спрятать провода на стене красиво

Гидроизоляция дома – способ продлить сохранность стен. Важно выбрать правильный материал и установить нужной стороной. Иначе надежность защиты не гарантирована.

Источник: gipsohouse.ru

Пароизоляция стен деревянного дома

Что такое пароизоляция

Пароизоляция представляет собой совместную работу теплоизолирующих стройматериалов и специальных конструкций по защите от пара. Не позволяет ему проникнуть. Избавляет дом от конденсации, при этом не позволяет отсыревать поверхностям, что значительно повышает комфортабельность сооружения.

Чем отличается от гидроизоляции

Гидроизоляция является защитой, различного рода конструкций, от проникновения всевозможной влаги. Таким образом, отличие пароизоляции от гидроизоляции в том, что пароизоляция не пропускает через себя пар, а гидроизоляция препятствует попаданию влаги. Но идеальным способом уберечь дом, является их совместное использование при внутренней отделке.

Для чего необходима

В любом теплом жилом помещении образуется пар, имеющий достаточно высокое давление. Он стремится покинуть помещение и происходит это через стены, потолок, пол. Для того чтобы пар беспрепятственно вышел наружу необходимо теплоизоляционным стройматериалам обладать паропропускными свойствами. Во время теплого времени года пар хорошо проходит через вспомогательные материалы, а вот зимой он в них застревает.

Таким образом, утеплитель мокнет и начинает гнить. Для того чтобы таких неприятностей не произошло, вместе с утеплителем прокладывают пароизолирующий материал. Если стены утеплены снаружи, то можно отказаться от пароизоляции. Обязательно необходимо применять при отделке крыши или подвального помещения.

Чем чревато отсутствие пароизоляции деревянного дома

Для деревянного дома пар наиболее опасен, нежели для других конструкций. Если не защитить его от образования пара и конденсата, то может начаться гниение. Если дом изнутри обшит утеплителем, то это только усугубит ситуацию, так как дерево под ним начнет преть и разлагаться. Начнет проявляться неприятный запах сырости и в скором времени образуется грибок, от которого впоследствии очень сложно избавиться.

Способы устройства

Пароизоляция имеет два типа устройства: окрасочная и оклеечная.

Окрасочная осуществляется при помощи битумных и асфальтовых мастик, лаков из поливинилхлорида, подогретой битумной мастики. Битумную мастику перед нанесением необходимо разогреть до 180 градусов Цельсия.

Оклеечная осуществляется при помощи гидроизоляционных материалов. Они выпускаются рулонами и имеют вид пленки. Такую пленку укладывают в один или два слои, для лучшей герметизации используют строительный скотч.

Выбор материала для пароизоляции деревянного дома

Основные виды:

  • Пленка антиконденсатная — средство дополнительной защиты, препятствует стеканию капель конденсата, что способствует их быстрому высыханию.
  • Мембраны диффузные. Специальный строительный материал, который позволяет выбраться наружу пару, скопившемуся внутри помещения.
  • СБС-Битумы представляют собой полимерные материалы новых технологий. Благодаря своей эластичности хорошо герметизируют поверхность.

Материалы:

  • Полиэтиленовая пленка.
  • Полипропиленовая пленка.
  • Диффузная мембрана.
  • Жидкая резина.
  • Горячий битум.
  • Пенофол. Обладает защитными функциями от холода, воды и пара. Многослойный материал, оснащенный, с пленкой из алюминия. Наполнителем является пенополиэтилен.
  • Армофол. Изготовлен из стеклянной сетки. Устойчив к высокой влажности и температуре.
  • Алукрафт. Состоит из фольги полиэтилена и крафт-бумаги.

Технология проведения работ

Технология проведения работ является несложной и может быть произведена самостоятельно:

  • Первым слоем должен быть уложен гидроизолирующий материал.
  • После чего стелют утеплитель.
  • И только поверх этих материалов необходимо укладывать пароизоляцию.
  • При необходимости укладывается еще один слой строительных материалов изолирующего типа. Если используются диффузные мембраны, то их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю.
  • На последнем этапе необходимо провести облицовку.
  • Одним из главных моментов является вентиляция. При ее отсутствии даже самые лучшие и современные материалы не будут выполнять своих функций.

Необходимые материалы и инструменты

Строительные инструменты занимают далеко не последнее место при монтаже пароизоляции. При работе с изолирующим материалом могут понадобиться следующие инструменты:

  • строительный степлер;
  • скобы для него;
  • нож канцелярский;
  • клейкая лента;
  • саморезы;
  • необходимое количество расходуемого материала.

Подробное пошаговое руководство к действиям

  • Первое что необходимо сделать — это выбрать какой материал будет использоваться и рассчитать необходимое количество. При расчетах нужно помнить, что пароизоляционный материал накладывается внахлест, который должен составлять 10-15 см.
  • Нужно тщательно герметизировать труднодоступные места и различные посторонние предметы.
  • На деревянную поверхность дома укладывается гидроизоляционный материал.
  • Следующим этапом будет утепление изолируемой поверхности.
  • И только после этого можно приступать к пароизоляции помещения.
  • На поверхность пароизоляцию необходимо уложить ровным слоем и прикрепить при помощи строительного степлера. При этом печные трубы дополнительно изолируются, чтобы не повредить материал.
  • Места нахлестов необходимо выровнять и проклеить специальной лентой так, чтобы полотно было цельным.
  • Для укрепления всей изоляции делают специальную обрешетку. Она также не будет лишней на этапе облицовки.
  • Облицовка.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

В зависимости от выбранного стройматериала будет различаться и его укладка, относительно утепляющего слоя. Гладкая сторона материала всегда должна соприкасаться с утеплителем. Если используется материал, имеющий металлическую поверхность, то его необходимо уложить алюминиевой стороной к внутренней части дома. Это необходимо для того, чтобы тепло, отражаясь от металлической поверхности, оставалось внутри помещения, а не покидало его.

Особенности пароизоляции деревянного дома

Стройматериал для пароизоляции должен быть герметично склеен, иначе пар будет через него проникать и оседать на других материалах в виде конденсата. А он наиболее опасен для деревянных конструкций, так как дерево подвержено гниению и очень быстро разрушается.

Паропроницаемость деревянного дома очень высока и зависит от таких факторов, как толщена бруса, герметичность пазов, наличие дефектов дерева.

Если соблюдать все правила монтажных работ, то дом прослужит многие годы и не потребуется частичная замена стен и деревянных перекрытий.

При пароизоляции необходимо не допустить распространенных ошибок:

  • Негерметичное заклеивание мест нахлеста стройматериала.
  • Использование узкой ленты. Если строительная лента будет шириной меньше 5 см, то она неизбежно отклеится.
  • Отсутствует запас при монтаже у оконных проемов, ведь дом дает усадку.
  • Незащищенность пароизоляции от прямых солнечных лучей. Ультрафиолет губителен для большинства таких стройматериалов.
  • Плохая герметичность из-за неровных изогнутых поверхностей, на которые накладывается изоляция.
  • Использование полиуретановых клейких лент. Эти ленты плохо клеятся и со временем отваливаются. Что нарушает герметичность изоляции и приводит ее эффективность к нулю.

При выборе качественного стройматериала необходимо обратить внимание на цену.

Цены на материалы для пароизоляции сильно разняться. Это зависит от состава, является ли изделие однокомпонентным или же в его состав входят несколько составляющих. Учитывается и плотность стройматериала, так как от нее зависит, будет ли пароизоляция укладываться в один слой или несколько. Не стоит забывать и о производителе, так как он вправе сам оценить свой стройматериал. Также колебания цен происходят в зависимости от региона.

Читайте также:  Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше

Источник: househill.ru

Пароизоляция для стен деревянного дома

Уют жилища зависит от температуры и уровня влажности в помещении. В деревянном доме этого можно добиться посредством отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, чтобы уменьшить негативное влияние влаги на стены, пол и кровлю, необходимо контролировать степень пароизоляции, а эта задача сложная.

Для чего нужна пароизоляция

Избыток влаги негативно влияет на деревянные конструкции дома. Выделяемый при использовании душа, приготовлении пищи, стирке, влажной уборке пар ищет выход из помещения. Поскольку его давление намного превосходит атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную структуру и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают.

Если в процессе подготовки брусьев для кровли и стен проводилась паро- и гидроизоляция материалов, то доски для лаг и пола не имеют такой защиты. Кроме того, половой настил первого этажа дома обустраивается по грунту, что увеличивает негативное влияние влаги на него. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома, следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, свободно выпуская воздух из помещения на улицу. Благодаря этому эксплуатационный срок дома значительно возрастет.

Преимущества пароизоляции деревянных домов

Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей проницаемостью. Натуральность данного материала предоставляет возможность строить дома без опасений, что в воздух помещения будут выделяться вредные пары. Кроме преимуществ, дерево имеет существенные минусы. Способность собирать влагу влечет снижение уровня сопротивления теплопередачи и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может стать причиной разных болезней жильцов.

В результате регулярного намокания и высыхания деревянного строения ухудшается герметичность стыков, вследствие чего они становятся продуваемыми. Если пароизоляции для стен деревянного дома не предусмотрено, материалы пропускают влажный воздух сквозь себя и задерживают часть влаги из него. Чтобы улучшить условия работы стен и других элементов из древесины, необходимо поместить парогидроизоляционный барьер на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.

Какие материалы используют

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, которые обладают отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используются дышащие мебраны и пленки, однако существуют и другие типы парогидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилища и пароизоляции:

  1. Рубероид. Преимущество данного вида материала для гидроизоляции – это низкая стоимость, однако рубероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, нежели для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразнее использовать не как основной паробарьер, а в роли дополнительного слоя к более эффективным материалам.
  2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой имеет армированную сетку. Такое устройство помогает создать внутри помещения барьер для пара и слой, который отражает тепло. Чтобы утеплить деревянный дом, фольгированная пароизоляция стелется металлизированным покрытием наружу. Класть на стены такой материал необходимо аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите фольгировать свой дом, жилище не только будет защищено от коррозии, но и утеплено.
  3. Диффузионная мембрана. Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, благодаря способности пропускать воздух (с двух или одной стороны). Пароизоляционная мембрана обладает высоким коэффициентом проницаемости пара, что обусловлено микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошее утепление помещения. В отличие от других видов паробарьеров, мембрана имеет высокую цену – это единственный ее недостаток.
  4. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала раньше имела существенный недостаток – со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что вело к быстрой потере эксплуатационных характеристик такой пароизоляции для стен. Современный вид материала имеет специальный слой из вискозы с содержанием целлюлозы. Он впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под действием воздушной вентиляции. Главными преимуществами пленок для стен деревянных строений является их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Крепят пароизоляцию не только для защиты стен жилища от влажности, но также с целью утепления помещения. Технология монтажа материала зависит от места его применения. Строители могут класть пароизоляцию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен, прочих факторов. Существуют определенные особенности монтажа паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи.

При наружном утеплении

Если стены дома выполнены из круглых бревен, вентиляционные зазоры могут не оставляться: их функцию выполняют просветы на стыке брусьев. Если же строение состоит из гладкой древесины с прямоугольным или квадратным сечением, класть пароизоляцию непосредственно на стены нельзя – это повлечет к затруднению выхода пара. В данном случае на бревна сначала набиваются рейки в 2,5 см (шаг между ними составляет 1 см). После устанавливается обрешетка, на которую кладут теплоизоляцию. Поверх натягивается гидроизоляционная пленка, и только после этого можно приступать к отделке стен.

При правильном выполнении работ в помещении сохраняется нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных строений. Описанный метод наружного монтажа пароизоляции для стен отличается простотой, благодаря чему его можно осуществить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

При внутреннем утеплении деревянного дома

Первый этап внутренней укладки пароизоляции подразумевает зачистку поверхности стен с их последующей обработкой антисептиком. Далее, согласно инструкции, устанавливается реечная обрешетка. В просветах реек размещают утеплитель (к примеру, минвату), поверх которого гвоздями или степлером крепят слой пароизоляции. Если с этой целью выбрана диффузионная мембрана, ее стелят непосредственно на утепляющий материал или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвет в 5 см. Пленка должна быть натянута хорошо, иначе защитные свойства будут низкими.

Где заказать и сколько стоит пароизоляция стен

Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Максимально широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, можно заказать паробарьер в интернете, однако убедиться воочию в качестве товара вы сможете лишь при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция для стен деревянного дома? Ниже приведена таблица с примерами цен на материалы от разных производителей.

Источник: sovets.net