Толщина бетонной стены в частном доме

Толщина стен из газобетона – оптимальные варианты

Газобетонные блочные изделия отличаются от обычного бетона низким показателем тепловой проводимости. Данное качество достигается наличием в исходном сырье алюминиевого порошка. По затвердевающей массе распространяются водородные пузырьки, что позволяет газобетону передавать меньшее количество тепла, чем бетону. Но данное достоинство чревато понижением прочности, что является актуальным при сравнении блоков с бетонными аналогами. Исходя из этого, толщина стен из газобетона определяется с учетом нужного уровня тепловой изоляции и прочности конструкций. И здесь имеется еще одна немаловажная особенность – полное соответствие имеющемуся бюджету.

Толщина несущих стен

Возведению любого объекта предшествуют расчеты на прочность. Самостоятельно выполнить такие действия не всегда возможно, по этой причине разрешается использовать параметры, определяющие прочность.

Толщина несущей стены определяется с учетом этих данных.

Еще один важный фактор – предназначение строящегося объекта. Если дом малоэтажный и подразумевается его использование в летний сезон, рекомендуется соблюсти ряд простых требований:

  • при возведении одноэтажного объекта в районе с теплым климатом, гаражного помещения и другой хозпостройки, применяют газобетон толщиной 250 мм;
  • для двух- или трехэтажных построек этот параметр увеличивается до 300 мм;
  • при возведении подвалов или цокольных этажей рекомендуемая толщина стен – от 30 до 40 см. Но помните, что газобетон боится обильной влаги, поэтому необходимо использовать другие материалы.

Если подразумевается строительство объекта, предназначенного под круглогодичное проживание, показателя прочности оказывается недостаточно. В данном случае принимается во внимание тепловая проводимость материала. При помощи расчетов определяется минимальная толщина стены из газобетона, либо такие параметры остаются, как для летних домиков, но дополнительно выполняется утепление наружных стен. В таком случае расчет ведется по имеющимся деньгам – определяется более выгодный вариант. Либо увеличивается толщина несущей стены из газобетона, либо применяется утеплитель.

Определяя стоимость утеплительного материала, не забываем про крепеж и стоимость услуг специалистов.

Толщина перегородочных стен

Этот параметр выбирается с учетом определенных факторов, при этом рассчитывается несущая возможность и учитывается высота перегородки.

Выбирая блоки для таких стен, следует обратить пристальное внимание на значение высоты:

  • если она не переваливает за трехметровую отметку, то оптимальная толщина стен – 10 см;
  • при увеличении высотного значения до пяти метров, рекомендуется применять блоки, толщина которых равна 20 см.

Если возникнет необходимость получить точные сведения без выполнения расчетов, можно воспользоваться стандартными значениями, в которых учтены сопряжения с верхними перекрытиями и значения длины возводимых стен. Особое внимание уделяется следующим советам:

  • при определении эксплуатационной нагрузки на внутреннюю стену появляется возможность выбора оптимальных материалов;
  • для перегородок несущего типа рекомендуется использовать блоки D 500 либо D 600, длина которых достигает 62.5 см, ширина – варьируется от 7.5 до 20 см;
  • устройство обычных перегородок подразумевает использование блоков с показателем плотности D 350 – 400, позволяющих улучшить стандартные параметры звукоизоляции;
  • показатель звукоизоляции в полной мере зависит от толщины блока и его плотности. Чем она выше, тем лучшими шумоизоляционными свойствами обладает материал.

Если длина перегородки равна восьми метрам и более, и высота ее от четырех метров, то с целью увеличения прочности всей конструкции каркасная основа усиливается железобетонным армирующим поясом. Кроме того, нужной прочности перегородки можно достичь клеевым составом, с помощью которого ведется кладка.

Толщина стен для разных регионов

Оптимальный вариант проектирования объекта – полные расчеты прочности и тепловой проводимости, но такая задача не каждому человеку по силам. Да и деньги платить за оказываемые услуги нет желания. В подобных случаях следует ориентироваться на примерные показатели прочности и толщины газобетонных блоков для наружных стен.

По сравнению с остальными материалами, газобетон обладает значительно меньшей толщиной при одинаковой энергоэффективности.

Такие советы считаются рекомендациями усредненного характера, составлены главным образом на основе статистических данных применения газобетонного материала в строительной сфере и рекомендациях изготовителей.

Если строительство предстоит в регионе с теплыми климатическими условиями, то толщина стен должна быть от 20 см. Но значение носит рекомендательный характер, и многие застройщики останавливают свой выбор на 30 см.

А какая толщина должна быть у стен объектов, строящихся в иных районах России? Здесь уже все зависит от среднесуточного температурного режима. К примеру, для Сибири толщина стены из газобетона должна быть больше, чем в южных областях.

Требования ГОСТов

Строительные работы с применением ячеистого бетонного материала регламентированы специальными требованиями. Основные рекомендации по применению блоков заключаются в следующем:

  • нормативные документы требуют определить максимальную высоту стены расчетным путем;
  • высота зданий ограничена. Из блоков, прошедших автоклавную обработку, разрешается возводить пятиэтажные объекты, высота которых составляет два десятка метров. Самонесущие стены в девятиэтажных постройках не должны превышать тридцати метров. Пеноблочный материал используется при строительстве трехэтажного здания, максимальная высота которого не превышает десяти метров;
  • нормативом определены показатели прочности с учетом количества этажей. Блок В 3.5 применяется при возведении пятиэтажного объекта, а для трех- и двухэтажных сооружений используют В 2.5 и В 2 соответственно;
  • под самонесущие стены используют блочный материал В 2 – 2.5.

Отзывы строителей

Какой толщины делать стены?

Газобетон считается эффективным материалом по сохранности тепла, и объясняется его ячеистым строением.

Чтобы точно определить, какую толщину газоблока выбрать, необходимо соблюдать полезные рекомендации:

  • в строительных работах применяется специальный кладочный раствор, который наносится на блочную поверхность тонким слоем. Особенно это относится к людям, постоянно работавшим с цементными растворами. Толстые швы начнут пропускать холод, что негативно отразится на теплоизоляционных характеристиках блока;
  • если строительство ведется в районах с холодными климатическими условиями, то выполняется утепление газобетонной стены с двух сторон;
  • расчет прочности должен учесть дополнительную массу, созданную теплоизоляционными материалами.

Кроме официальных расчетов, строители определяют дополнительные факторы, помогающие установить толщину:

  1. Продолжительность использования дома. Если вариант дачный, то толщина стен может составлять двадцать сантиметров. Они смогут выдержать вес кровельного перекрытия, защитят от весенней и осенней прохлады. В случае, если проживание планируется весь год, показатель толщины увеличивается в два раза.
  2. Несущие стены должны быть на десять – пятнадцать сантиметров больше, чем толщина внутренних стен из газобетона.
  3. При наращивании высоты объекта применяют более прочные газоблоки. Если объект одноэтажный, то стена может быть от 25 см, а в случае с многоэтажным строительством это значение достигает 300 – 400 мм.
  4. Длительность холодного времени года и среднесуточный температурный режим напрямую оказывают влияние на мощность стен. Для сибирских районов это значение всегда выше.
  5. Если планируется использование утеплительных материалов, то толщину блоков можно уменьшить.

Плюсы и минусы блочного материала

Размер стен по толщине считается основным недостатком рассматриваемого материала. К примеру, минимальный показатель в Подмосковье составляет 53.5 см. При этом важное значение уделяется мостикам холода, которые дополнительно понижают общий уровень защищенности на десять процентов.

На стенах в обязательном порядке устраивается армирование и перемычки над проемами для окон и дверей, что также негативно влияет на тепловую изоляцию. В конечном итоге толщина строящейся стены должна составлять не менее 65 см.

Блоки из газобетонного материала применяются сегодня достаточно часто. Следует не забывать, что материал гигроскопичен, и это его главный отрицательный признак.

Но имеются и положительные моменты. Геометрические параметры материала отличаются точностью и внушительными размерами. Это позволяет вести строительство с хорошей скоростью и незначительными отклонениями. Расходы на отделку внешних стен сокращаются, а если применить блоки с пазо-гребневыми соединениями, то исключается образование мостиков холода и щелей.

Материал противостоит воздействию огня, легко обрабатывается, обладает малым весом.

Читайте также:  Утепление стен пенопластом своими руками внутри квартиры

Заключение

Изучив нормативную документацию, можно узнать, что для центральных регионов России допускается возведение однослойных стен из газобетона. А вот для Сибири и других районов Севера стены выкладываются в несколько рядов. Покупая этот материал, внимательно изучите положительные и отрицательные моменты. Возможно, выбор изменится в сторону другого строительного сырья.

Источник: betonov.com

Толщина бетонной стены в частном доме

Кирпич

Перегородки возводят из недорогого полнотелого строительного (рядового) кирпича марки не ниже М100 стандартным размером (250×120×65 мм). Устойчивая кирпичная перегородка должна иметь толщину в полкирпича (150–170 мм вместе со слоем штукатурки черновой отделкой). Такая конструкция не только съедает сантиметры полезной площади, но и создает локальную нагрузку на перекрытие, поскольку кирпич имеет высокую плотность (1800–2000 кг/куб. м).

– высокая прочность и влагостойкость;
– возможность возведения криволинейных перегородок.

Минусы:

– низкая скорость возведения перегородки;
– высокий расход кладочного и штукатурного раствора;
– высокий вес перегородки;
– низкое качество поверхности;
– высокая стоимость и сроки отделочных работ.

Газо- и пенобетонные блоки

Газобетонные блоки обладают высоким качеством поверхности. Перегородки из таких материалов не требуют трудоемкого оштукатуривания. Следует отметить, что газобетон имеет открытые сообщающиеся воздушные поры. С одной стороны, это обеспечивает материалу превосходную паропроницаемость, а с другой – повышает влагопоглощение, делая блоки гигроскопичными. Пенобетон лишен этого недостатка, поскольку воздушные ячейки замкнуты.

При перепланировке используются блоки толщиной 75–100 мм. Более тонкие изделия (50 мм) не рекомендуются, так как перегородки из них отличаются низким уровнем звукоизоляции и плохо держат консольную нагрузку в виде книжной полки или телевизора на кронштейне.

– высокая огнестойкость и звукоизоляция;
– большой формат блоков повышает скорость работ;
– быстрое высыхание готовых конструкций;
– легкая обработка при помощи простого инструмента;
– возможность создания арочных проемов без усиливающих элементов;
– высокое качество поверхности.

Минусы:

– низкий уровень звукоизоляции тонких блоков;
– недостаточная стойкость к консольным нагрузкам.

Пазогребневые гипсовые блоки

Альтернатива блокам из ячеистого бетона – пазогребневые плиты. Для их производства используется экологический гипс, цементное связующее и легкие наполнители (минеральные или органические). Такие изделия по торцам имеют выступы (гребни) и углубления (пазы), причем они могут быть прямоугольной или трапециевидной формы. Длина плит 667 мм, высота – 500 мм, толщина – 80 или 100 мм. Качественная продукция отличается высокой геометрической точностью (допустимые отклонения не превышают 0,5–2 мм) и гладкой поверхностью.

– перегородки не требуют оштукатуривания под финишную отделку. Необходимо только заделать швы и произвести тонкую шпаклевку;
– экологичность материала;
– паро- и газопроницаемость. Перегородки впитывают излишнюю влагу и увлажняют воздух;
– высокая скорость монтажа и легкость обработки.

Минусы:

– низкая влагостойкость. Во влажных помещениях можно применять только специализированные влагостойкие блоки;
– низкий уровень шумоизоляции плит толщиной 80 мм.

Перегородки также делают из несущего каркаса (стальной профиль) и гипсокартонной обшивки. Материал имеет трехслойное строение: гипсовый сердечник между двумя листами прочного и жесткого картона. Выпускается несколько видов подобной продукции: стандартные гипсокартонные листы (ГКЛ), огнестойкие (ГКЛО), влагостойкие (ГКЛВ) и влагоогнестойкие (КГЛВО). ГКЛ применяются в помещениях с влажностью не более 70%. Для повышения огнезащитных характеристик в состав гипсового сердечника добавляют измельченное стекловолокно (стеклосечку) 10–12 г/кв. м. При производстве влагостойкого материала используют пропитанный антисептиком картон и гипсовую композицию, в состав которой входят фунгициды и гидрофобизаторы. ГКЛВ можно использовать во влажной среде (влажность до 90%) при условии, что на обшивку не будет попадать вода. В области ванны или душевой кабины их необходимо покрывать гидроизоляцией и облицовывать плиткой, так чтобы не оставалось открытых участков и щелей.

– быстрое возведение по сухой технологии. Особенно важно при косметическом ремонте или сжатых сроках;
– идеально ровная поверхность;
– возможность устройства во внутренних пустотах звукоизоляции из утеплителя;
– возможность возведения криволинейных конструкций;
– паро- и воздухопроницаемость.

Минусы:

– низкая прочность. Для того чтобы повесить тяжелую полку, необходимо сделать закладные элементы. Углы требуют специального металлического усиления;
– низкая влагостойкость. Даже влагостойкие плиты могут быть подвержены влиянию воды;
– требовательность к соблюдению технологии сборки конструкции и отделке. Иначе конструкция получается нестабильной и появляются трещины.

Стоимость возведения перегородок, руб.кв.м

Стоимость материалов, руб./ кв. м (включая цементно-песчаный раствор, монтажный клей, арматуру)

Стоимость строительно-монтажных работ, руб./кв. м

Общая стоимость, руб./кв. м

Кирпичные (в 0.5 кирпича) из полнотелогокерамического кирпича

Из пенобетонных блоков 100 × 300 × 600 мм (на цементно-песчаном растворе)

Из газобетонных блоков 75 × 300 × 600 мм (на клеевом составе)

Пазогребневые из гипсолитовых плит толщиной 80 мм (на клеевом составе)

Гипсокартонные конструкции на одинарном каркасе общей толщиной 125 мм, без звукоизоляции

Что нужно учитывать при перепланировке

Внутренние ненесущие стены требуется возводить в новых квартирах со свободной планировкой, в процессе замены старых, потрескавшихся или кривых стен во время капитального ремонта или по причине перепланировки квартиры. При этом материал новых конструкций может быть любым. Важно, чтобы нагрузка на сборное или монолитное железобетонное перекрытие не превысила максимальных параметров – 600–1250 кг/ кв. м, которые определяются длиной и толщиной плит.

Перепланировки квартир, которые приводят к изменению планов БТИ, делятся на простые и сложные. Простая перепланировка согласовывается по эскизу и предусматривает минимальные изменения, затрагивающие ненесущие стены: объединение санузла, перенос двери в ненесущей перегородке и т. п. При сложной перепланировке затрагиваются и несущие стены, меняется схема коммуникаций. Это требует разработки специального проекта.

В процессе любой перепланировки, согласно Жилищному кодексу, Санитарным правилам и другим требованиям, запрещается:

– увеличивать площадь кухни, ванной комнаты и туалета за счет жилого помещения;
– уменьшать кухню и санузел для увеличения жилого помещения;
– оборудовать санузел над кухней соседей снизу;
– переносить кухню на территорию жилого помещения;
– объединять жилое помещение и кухню при наличии в последней газовой плиты;
– разделять одну жилую комнату на несколько, если хотя бы в одной из них не будет естественного освещения.

Технические характеристики и стоимость материалов

Источник: realty.rbc.ru

Определение требуемой толщины перекрытия в доме

При возведении частного дома важно правильно выбрать конструктивные решения его элементов. Одной из важнейших конструкций можно назвать перекрытие. Грамотно подобранная толщина плиты жб перекрытия в доме между этажами позволит обеспечить его надежность и безопасность.

Виды железобетонных конструкций и область применения

Монолитные плиты подходят для использования в массивных строениях из камня или кирпича. В кирпичном доме такое перекрытие создает диск, придающий зданию дополнительную жесткость. При укладке межэтажного ж/б перекрытия важно выбрать тип его изготовления:

Оба этих способа распространены в настоящее время, но постепенно первый вытесняет второй. Главные недостатки монолитного перекрытия – стоимость опалубки и необходимость выжидания времени затвердевания бетона. К достоинствам можно отнести:

  • высокая скорость укладки;
  • уменьшение финансовых затрат;
  • отсутствие необходимости в сложной грузоподъемной технике;
  • возможность заливки плиты сложной конфигурации в плане;
  • надежность и прочность.

Схема монолитной конструкции

К достоинствам сборной технологии относится:

  • высокая скорость монтажа;
  • нет необходимости ждать.пока бетон наберет прочность;
  • надежность и прочность;
  • более простая технология изготовления.

Недостатков у этого способа чуть больше, чем у предыдущего:

  • большая масса отдельных элементов;
  • возникает необходимость в грузоподъемной технике (автокран);
  • ограниченное количество типоразмеров, сложность в перекрытии помещений необычных форм.

Схема сборного изделия

Выбор между технологиями, по которым будет возводиться перекрытие между этажами, зависит от предпочтений будущего владельца дома и экономических соображений. Если расстояния между несущими стенами далеки от стандартных, потребуется большое количество нетиповых изделий, что приведет к удорожанию стройки. В этом случае лучше остановиться на монолитном варианте.

Читайте также:  Каким валиком лучше красить стены

Толщина плиты

Знать толщину плиты необходимо, чтобы рассчитать общую высоту перекрытия и пола. Это потребуется при вычислении высоты этажа, помещения и всего здания. Толщина перекрытия зависит от выбранного типа конструкции. Если принято решение использования монолитной технологии, она также зависит от нагрузок от людей, мебели, оборудования и конструкции пола.

Сборные плиты по сериям ПК и ПБ

Эти элементы чаще всего применяются в строительстве. Плиты ПК – круглопустотные. Укладываются между этажами, как в частных домах, так и в многоэтажных строениях. Плиты ПБ – достаточно новая технология, которая постепенно замещает серию ПК. Они могут выпускаться любой длины, вне зависимости от размеров, приведенных в нормативных документах. Отличаются способом изготовления – метод непрерывного формования. Имеют некоторые ограничения и не до конца изучены, но успешно применяются как в частном, так и в массово строительстве.

Схема конструкции размером 220 мм

Толщина плиты стандартная. Составляет 220 мм. Чтобы вычислить общую высоту перекрытия с конструкцией пола необходимо прибавить к этому значению:

  • толщину бетонной стяжки, примерно 30-50 мм;
  • при необходимости звукоизоляции или утепления толщину теплоизоляционного материала (30-50 мм для звукоизоляции, 100-150 мм для теплоизоляции);
  • напольное покрытие (зависит от типа, самая большая высота будет для деревянного пола, самая маленькая для линолеума или керамической плитки);
  • конструкция потолка.

В сумме высота бетонного перекрытия в частном доме с конструкцией пола при использовании плит серии ПБ или ПК составляет примерно 300 мм.

Плиты серии ПТ

Эти элементы в большинстве случаев применяются в качестве доборных к сериям ПБ и ПК. Укладка таких плит между уровнями производится в тех местах, где расстояние между стенами не позволяет уложить крупноразмерные изделия. Имеют небольшие габариты в плане, что позволяет перекрывать небольшие пролеты. Плиты подходят для укладки над коридорами, санузлами, хозяйственными помещениями и кладовками. Опирание можно выполнять по всем сторонам.

Изделия железобетонные для жилых и общественных зданий

Толщина изделия 80 или 120 мм. Суммарная высота жб перекрытия с элементами пола – 150-200 мм в зависимости от типа напольного покрытия.

При использовании выравнивают с изделиями ПК и ПБ по верхнему краю пола.

Неровности исправляют с помощью конструкции потолка.

Перекрытие по профлисту

Достаточно распространенный способ для частного домостроения. В этом случае профилированный лист служит в качестве опалубки и несущего элемента монолитной плиты. Основные элементы конструкции:

Конструкция изделия по профлисту

  • несущие балки (двутавры, швеллера или уголки с большой шириной полки);
  • профлист, который укладывается по балкам (волны должны располагаться перпендикулярно по отношению к несущим элементам);
  • слой бетонного раствора.

Все толщины подбираются в зависимости от полезной нагрузки. Для частного дома можно привести средние значения монолитной плиты между пространствами, расположенными в разных горизонтальных уровнях:

  1. Высота балок (двутавра или швеллера) для пролетов до 5-6 метров составляет примерно 220-270 мм.
  2. Высота волны профнастила плюс толщина бетонного слоя зависит от шага между несущими балками и планируемой нагрузки. В качестве минимального значения для монолитной плиты частного дома можно привести 150 мм.
  3. Бетонная стяжка, толщина которой составляет 30-50 мм.
  4. При необходимости добавляют слой утеплителя от 30 до 150 мм в зависимости от назначения его укладки.
  5. Конструкция чистого пола. Толщина зависит от типа напольного покрытия.

Опирание профилированного листа может происходить двумя способами:

  • поверх несущих балок;
  • с примыканием к ним.

Расчет по профлисту

В первом случае в толщину учитывается полная высота двутавра или швеллера, а во втором толщина жб перекрытия существенно уменьшается. Минимальная высота приведена для небольшой нагрузки.

По нормативным документам, вес, который приходится на перекрытия в частном доме, составляет 150 кг на квадратный метр.

При расчете это значение необходимо увеличить на коэффициент надежности 1,2. Для более серьезных нагрузок применяют усиленный профлист и большую толщину слоя бетона.

Ребристое монолитное перекрытие

Для частного дома можно применять еще одну технологию изготовления основания для пола. Ребристая жб плита представляет собой длинные ребра, перекинутые по длинным сторонам помещения и тонкий слой бетона между ними. Пространство между ребрами заполняется утеплителем (керамзит, минеральная вата, пенополистирол и том подобное).

Расчет ребристой конструкции

Толщина монолитной плиты вычисляется из следующих значений:

  1. Высота ребра. Для частного домостроения в большинстве случаев достаточно толщины 200 мм. При этом толщина участка между ребрами может быть 50-100 мм. Ширину ребра подбирают примерно 100 мм.
  2. Толщина цементно-песчаной стяжки. Принимается в пределах 30-50 мм.
  3. Конструкция пола. Толщина зависит от напольного покрытия и в среднем находится в пределах 10-50 мм.

Ребристое перекрытие, так же как и по профлисту, позволяет снизить расход бетона при сохранении достаточно большой толщины. Изготовление ребер – сложная задача. Использования профнастила позволяет создать перекрытие с ребристой поверхностью без лишних трудовых затрат.

Грамотный выбор и расчет толщины плиты из бетона позволит рассчитать высоту помещений, расход бетонной смеси и определить финансовые и трудовые затраты еще на стадии проектирования объекта. В случае со сборными перекрытиями толщина для всех элементов стандартная.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Источник: domzastroika.ru

Внутренние стены из бетона

Что плохого скажете про внутренние стены из бетона?
(внешние стены будут из кирпича)
Плюсы:

  1. залить быстрее чем выкладывать полнотелым кирпичём
  2. хорошая звукоизоляция
  3. дешевле кирпича и по работе в том числе
  4. можно сделать тоньше кирпича, дополнительно сэкономив
  5. не нужно штукатурить с обеих сторон. работа штукатура стоит 400рубм2 плюс материал, учитывая что стороны 2 то это около 1000рубм2
  6. ошпателвать могу и сам.

Ничего плохого в этом нет. У материала есть масса, значит хорошая шумоизоляция.
Сравнить даже пустотелый и полнотелый кирпич. Первый как колокольчик звенит.
Поэтому в перегородках всегда использовать полнотелое. А так же оно теплоемкое

Fatmanchel написал :
залить быстрее чем выкладывать полнотелым кирпичём

1.нужна качественная опалубка-немалые деньги
2.сам бетон, будь-то готовый или самозамес-очень спорно с ценой кирпича,Ихмо бетон на н.порядков дороже
3.непосредственно заливка-копеечка ,,немалая,,
вот исходя и этого анализируем и подсчитываем минусы !

Tantal написал :
1.нужна качественная опалубка-немалые деньги
2.сам бетон, будь-то готовый или самозамес-очень спорно с ценой кирпича,Ихмо бетон на н.порядков дороже
3.непосредственно заливка-копеечка ,,немалая,,
вот исходя и этого анализируем и подсчитываем минусы !

Тоже присоединяюсь. Добавлю, что заливать-то конечно быстрее, но вот подготовка к заливке времени может занять много.

Есть хороший способ оценить пришедшую в голову идею. Подумать: а почему другие так не делают? Неужели мне удалось придумать нечто такое, что и хорошо, и дешево, и никому в голову не пришло?

Тонкие монолитные перегородки – не технологично, с опалубкой много возни, заливать трудно.
Если сделать опалубку на всю высоту перегородки, то при малой толщине стены трудно залить и уплотнить так, чтобы без пустот. А если ярусами заливать – мороки больше, чем при кирпичной кладке.
Чтобы сэкономить на штукатурке, надо опалубку очень качественно делать.
С арматурой вопрос. я бы не решился без арматуры такую вещь ставить, а армировать тонкую стенку – тоже гемор еще тот.

Профан27 написал :
Есть хороший способ оценить пришедшую в голову идею. Подумать: а почему другие так не делают?

согласен.
Тогда скажем так. опалубка будет из ламинированой фанеры оставшейся от заливки стен подвала, стягиваем металл шпильками через деревянные бруски. отпадает вопрос дороговизны опалубки и её выравнивания.
арматуру вязать довольно муторно наверно, но выставлять маяки и штукатурить по ним, чтоб было ровно тоже не лёгкая работа и не факт что идеально получится, думаю стена по лам.фанере будет поровнее и незначительные неровности и воздушные ямки можно шпатлёвкой вывести.
заливать тонкие перегородки наверно сложновато, но если стена 3 метра а фанера высотой 1,5 , то можно залить сначала нижнюю часть стены 1,5. а потом ещё 1,5 метра. шурудить бетон глубинным вибратором (планирую купить за 9 рублей).

Профан27 написал :
а армировать тонкую стенку – тоже гемор еще тот.

Верю Вам на слово, т.к. сам ещё не пробовал и не понимаю почему это гемор. Кстати перегородку достаточно в 1 слой проармировать или сетка уложеная по оси стены не будет работать на изгиб? Но стена ведь на изгиб не работает

Fatmanchel написал :
можно залить сначала нижнюю часть стены 1,5. а потом ещё 1,5 метра

Вот при наращивании опалубки гемор и будет. Идеально нарастить сложно. Уступчики могут появиться, отклонение от вертикали и т.п.

  1. залить быстрее чем выкладывать полнотелым кирпичём
Читайте также:  Как закрутить шуруп в бетонную стену

опалубка+армирование+заливка дольше, чем кладка в полкирпича.

Почему армировать – гемор?
Вы хотите сделать перегородку тоньше, чем кирпичную. Кирпич на ребро – 65 мм. Тоньше – значит, наверное, сантиметров 5. Арматуру, чтобы ее не мотало при заливке бетона, надо раскрепить к опалубке. Опалубку Вы хотите из фанеры, то есть сплошными крупными листами. Вот я и думаю – возиться с раскреплением арматуры в 5-сантиметровой щели – гемор. Ну, есть другой способ – установить опалубку с одной стороны, потом смонтировать как-то арматуру, потом приладить вторую сторону опалубки. за это время как раз кирпичная или пазогребневая перегородка и выложится.
И как вибратором шурудить в щели 5 см, в которой еще и арматура?

Кирпич экологичнее бетона.
Я – за кирпич.

Сушить такую стену месяц надо будет перед шпатлеванием. Оно Вам надо? Внутренние перегородки вообще проще сделать из ГКЛ. И дешево и сердито и ровненько. Считаете что не достаточно крепко – в профиль бруски, обшейте ОСБ а сверху ГКЛ. Вешать можно что угодно, шпатлевать минимум..

Профан27 написал :
Вы хотите сделать перегородку тоньше, чем кирпичную. Кирпич на ребро – 65 мм.

нее, не тоньше чем ребро. думаю делать около 10см

Massiv написал :
Кирпич экологичнее бетона.

возможно, но кирпич обложеный цементно-песчаной смесью и оштукатуреный такой-же смесью с оставшихся сторон чем будет экологичнее? (шуточный ответ: чем бетон!))) и что такое эколокичнее бетона, бетон вроде тоже не вредный, его можно ошпатлевать гипосовой(экологичной) штукатуркой и покрасить водоэмульсионкой путёвой например.

ArVicBor написал :
Сушить такую стену месяц надо будет перед шпатлеванием

а тут просто не согласен, стенка такая высохнет недели за 2 , сохнуть то будет с 2 сторон сразу да ещё на свежем воздухе. Но вообщето это не имеет значения, всёравно отделку буду делать через годик.
ГКЛ, дёшево и сердито это так, но у меня в квартире такое, бубнит гулкое, звукоизоляция ужасная.

вот сложность вибрации 10см слоя конечно аргумент, а есть же вибраторы с гнущимся приводом наконечника(не помню как называется конец вибратора по науке)

ещё раз хочу обратить внимание, что рассматриваю скорость возведения стенки совместно с затратами времени и денег на последующую штукатурку в случае кирпичной стены!
и по цене у нас бетон 200марки стоит 1800руб, а кирпич полнотелый около 2200 силикат

Fatmanchel написал :
стенка такая высохнет недели за 2 , сохнуть то будет с 2 сторон сразу да ещё на свежем воздухе.

А вот это Вы зря. Если хотите, чтобы бетонная стенка быстро не рассыпалась, надо дать бетону созреть. А это означает, что опалубку снимать не ранее, чем через 2 недели после заливки. Т.е. опалубки Вам понадобится много – на весь этаж, иначе, при последовательной заливке с применением одной и той же опалубки получится очень долго.
Потом ещё 2 недели стена будет набирать прочность и её нужно будет периодически увлажнять (если будет совсем сухо). И лишь после этого её можно начать сушить. Можно, конечно её сразу и заштукатурить и так оставить до следующего года, если все это будет под крышей.

думаю недели ему хватит чтоб снять опалубку, за неделю наберёт крепости чтоб стоять без нагрузки, а потом поливать чтоб не пересыхал. Можно конечно опытным путём выяснить, так будет самое верное, не пойдёт или будем много трудностей или медленно строиться, плюнуть и делать из кирпича.

Продолжу тему, В этом сезоне залили монолитный ленточный фундамент 12*14 метров под 2 дома (себе и родителям). Внутри дома думаем сделать погреба, для чего залили их из монолита, с армированием ф12, толщина стен в среднем 12см, бетон мешали сами. Использовали мытый песок, цемент Lafarge, гранитный щебень 5-20. Опалубка снутри доски 40мм + балки 10*10см, снаружи стен погребов опалубка по земле, ровняли лопатами по лазерному построителю, т.к. грунт тяжелый суглинок, то вышло идеально ровно. с обоих сторон проложили п/э плёнку 200мкм. Заливали с помощью вибратора 750вт, булава ф35, длина гибкой части около метра. Вибратор до низа стен не доставал, бетон местами отказывался падать на дно тонкой и высокой опалубки, чтоб его “уговорить” взяли перфоратор BOSCH gbh-4-32-dfr 900 Вт, энергия удара 4,2 Дж и молотили им в режиме удара по доскам опалубки в нижней части, всё залилось нормально. Так что кой какой опыт в заливке тонких монолитных стен есть.

теперь, что касается заливки межкомнатных стен толщиной 10-12см и высотой 3 метра и ещё 1 несущей стены, на которой будет стык плит перекрытия, не знаю какой толщины её делать, но в панельных домах несущие стены что-то около 17см.

по ценам на осень 2011 года у меня на гипотетическую стену 12метров длина 3 метра высота и 17см толщ, с доставкой нужно бетона м-200 на 11000р арматуры (тут непонятна схема армирования и нужна ли арматура), лам.фанеры на 50000.
вариант из кирпича: кирпича на 16000, кладка 3000 (за 3,6м3 по 800руб), штукатурка стены 11000 работа и ещё 2000 материалы для штукатурки.
Итого 11000 на бетон, 32000 на кирпич с штукатуркой и кладкой, подразумеваем, что бетон по лам.фанере зальётся под шпатлёвочку без штукатурки.
Теперь про опалубку. берём лист фанеры высотой 1,5 метра и нашиваем к нему доски сороковку ширина 15см длина 4 метра вертикально с шагом 60см например. Доски шьём тонкой стороной к фанере. стыкующиеся края фанеры обшиваем досками каждую, потом доски на краях фанерок стягиваем друг с другом. Ставим стяжки и раскосины. Заливаем 1,5 метра высоты, потом не убирая опалубки ставим ещё 1,5 метра к доскам (а они у нас 4 метра) прикрученым к нижнему листу. Таким образом стык листов получится идеальный. Доски у меня остались от заливки ленты в большом количестве. Что скажете, уважаемые?
Вопрос на который пока нет ответа: поскольку объём заливки небольшой, невыгодно брать бетонасос, следовательно или везти 6 кубовый миксер и думать куда деть оставшиеся 2 куба или заказать 4 кубовик, несколько дороже за куб выйдет, или месить самим( тут с учётом зарплаты парням, бетон выходит по цене с завода)
И ещё 1 вопрос как поднимать бетон и заливать в стену, купить блок с эл.мотором? А что на стройке сгодится)

Источник: mastergrad.com