Как расширить дверной проем в кирпичной стене
Как увеличить проём в несущей стене?
Опции темы
Поиск по теме
Как увеличить проём в несущей стене?
Народ, назрела проблема интересная
Имеем кирпичную стену длинной 7м, высотой 6м, толщиной 0,6м
в центре стены проём воротный 3,4х3,4м. По верху проёма ж.б. балка толщиной 0,5м. На стену сверху опираются узкой частью плиты перекрытия 1,2х7м. На плитах сверху двускатная кровля
Стоит задача увеличить проём в высоту до 4,3 м. Если тупо срубить ж.б. балку и кирпич, то боюсь плиты потолка рухнут, проломив полтора метра кирпичной кладки нефиг делать вниз проёма и я попаду на много мульёнов(((
Подскажите плис как решить задачу минимальными средствами без глобальных перестроек.
Без фото нифига не понятно. Плиты опираются на балку или это нифига не балка, а бетонная перемычка проема ворот и плиты опираются на кирпичную стену выше нее?
1 – пластина толщ. 10*40*500
2 – шпилька 12 мм, с шайбами, гайками
3 – швеллер 24 (лучше 30)
4 – место новой перемычки
5 – старая перемычка
6 – опорная пластина, 500*300*10
Технология:
-размечаем высоту нового проема
-аккуратно перфоратором штрабим с обеих сторон стены кирпич под монтаж швеллеров (весь кирпич не выдалбливать. )
-вставляем в штрабы швеллеры, в местах пластин штрабим насквозь, привариваемся к швеллеру, монтируем опорную пластину
-соединяем их шпильками и стягиваем, шаг шпилек – 500 мм
-зачеканиваем жестким марочным раствором щели и зазоры между металлом и кирпичом
-выдерживаем пару-тройку дней, чтобы раствор набрал прочность
-разбираем кирпичную кладку под новой перемычкой
-демонтируем старую перемычку
О, как интересно.
А как сделать проем для двери (2х0.9) в стене керамзитобетонный блок + облицовочный кирпич ?
да, бетонная перемычка
1 – пластина толщ. 10*40*500
2 – шпилька 12 мм, с шайбами, гайками
3 – швеллер 24 (лучше 30)
4 – место новой перемычки
5 – старая перемычка
6 – опорная пластина, 500*300*10
Технология:
-размечаем высоту нового проема
-аккуратно перфоратором штрабим с обеих сторон стены кирпич под монтаж швеллеров (весь кирпич не выдалбливать. )
-вставляем в штрабы швеллеры, в местах пластин штрабим насквозь, привариваемся к швеллеру, монтируем опорную пластину
-соединяем их шпильками и стягиваем, шаг шпилек – 500 мм
-зачеканиваем жестким марочным раствором щели и зазоры между металлом и кирпичом
-выдерживаем пару-тройку дней, чтобы раствор набрал прочность
-разбираем кирпичную кладку под новой перемычкой
-демонтируем старую перемычку
Спасибо за развёрнутый отклик, почти монтажную карту выложил)))
Пара уточняющих вопросов:
1. Шпильки загонять попарно, одна над другой?
2. На какое расстояние от края проёма вширь закладывать швеллер? Понимаю, что чем больше тем лучше, но необходимое и достаточное можно определить?
3. Немного не понял про пластины. В каких местах соединять швеллера полосами (пластинами)? Как монтировать опорные пластины, или так же как и узкие, но над стенами просто они расположены и пошире?
4. Сначала обварить пластины, потом стянуть шпильками или наоборот?
5. Что такое жёсткий марочный раствор? Его как готовить, из пескобетона м300 пойдёт? Зачеканивать- это просто заделать все щели или как-то по хитрому с ним обойтись? Полости швеллера заделывать надо раствором или их заполненность роли не играет?
Источник: forums.drom.ru
Как расширить дверной проем в кирпичном доме своими руками
Работа по расширению дверного проема в кирпичном доме, аналогична такой же работе в деревянном доме, которую мы описали в работах по подготовке дверного проема. Измеряем дверной проем, отмеряем при необходимости нужное нам расстояние необходимое для расширения дверного проема, наносим линию разметки и с помощью инструментов проводим по линии разметки обрезку торца проема.
Если в деревянном доме мы использовали бензопилу в качестве основного инструмента, то для расширения дверного проема в кирпичном доме нам, возможно, потребуется не один вид инструментов. Чаще всего для выполнения работ по расширению дверного проема в кирпичном доме используют следующие инструменты:
- Электрический отбойный молоток с пикой (лопаткой).
- Дрель – перфоратор с буром и лопаткой.
- Бензорез с алмазным отрезным кругом.
- Болгарка с армированным или алмазным отрезным кругом.
Теперь мы с вами рассмотрим принципиальные моменты работ по расширению дверного проема с использованием вышеуказанных инструментов.
Расширение проема с помощью электрического отбойника
Если использовать для расширения дверного проема инструмент, указанный в пункте 1, то в этом случае мы можем получить нежелательный нам результат работы. Так как при долбежке стены, особенно той стены кладка которой выполнена из мелких штучных материалов, возможно растрескивание не только штукатурки стен прилегающих к дверному проему, но и нарушение кладочных швов в местах удаленных от того места где проводим работу по расширению проема.
Использование электрического отбойного молотка с лопаткой или пикой желательно для демонтажа откосов или толстого слоя цементно-песчаной смеси с помощью, которой ранее были нарощены и выровнены торцы дверного проема, как показано на фото.
Для того чтобы минимизировать появление трещин в штукатурке и получить более ровные торцы дверного проема после проведенной работы по его расширению, можно использовать другой вариант работ с использованием инструмента указанного в пункте 2.
Расширение дверного проема с помощью дрели-перфоратора
Для более аккуратного способа расширения дверного проема нам потребуется инструмент, указанный в пункте 2. Берем дрель-перфоратор с установленным в патрон буром (А). Длина бура должна обеспечивать получение сквозных отверстий в стене, то есть длина бура должна быть больше толщины стены.
По нанесенной линии разметки начинаем бурить стену, делая сквозные отверстия. Расстояние между отверстиями желательно делать минимальным, чтобы получить максимальный эффект разгрузки части стены с дверным проемом (Б) которую нам необходимо демонтировать.
После того как отверстия сделаны по всему периметру дверного проема, вместо бура в патрон дрели-перфоратора устанавливаем лопатку или пику и начинаем работу по откалыванию частей стены направляя рабочую часть лопатки или пики по сделанным отверстиям.
Примечание: Рекомендуется использование перфоратора с силой удара от 3 до 5 Дж. Если перфоратор имеет силу удара менее 3 Дж, то в этом случае сверлить в бетоне особенно сквозные отверстия будет проблематично. Перфораторы с силой удара свыше 5 Дж более тяжелые, а это создает дополнительные физические нагрузки и руки будут быстро уставать.
Этот способ расширения дверного проема в каменном доме наиболее популярен и используется чаще других. Но иногда приходится использовать для расширения дверного проема другой способ с применением инструмента указанного в пункте 3. Особенно актуален этот способ при расширении проема в панельных домах или домах где стены имеют армирующую обвязку.
Расширение дверного проема с помощью бензореза или болгарки
Расширение дверного проема в каменном доме с использованием болгарки или бензореза позволяет нам получить ровные торцы дверного проема без последующей доработки, но использование этого инструмента имеет некоторые серьезные недостатки по сравнению с использованием инструментов указанных в пунктах 1 и 2:
- На фото (1) показан пример резки армированного бетона с использованием бензореза с алмазным кругом. На фото (2) мы с вами можем видеть, как во время резки бетона в воздухе образуется большое количество пыли и мелких частиц бетона, если расширять дверной проем таким способом, то желательно чтобы инструмент был оборудован приспособлением для сбора пыли.
- При работе болгаркой с армированным отрезным кругом большего диаметра и без защитного кожуха (фото (3)) повышается риск получения травмы, так как отрезной во время работы может треснуть и разлететься на куски (фото (4)), поэтому необходимо соблюдать меры безопасности при работе с болгаркой или бензорезом.
На фото показаны не только примеры работы с бензорезом и болгаркой по расширению дверного проема, но и то, как нарушаются элементарные требования безопасности. Работа проводится без специальных средств защиты, особенно лица. Какие средства защиты рекомендуется использовать при работе с этим инструментом? На что еще нужно обратить внимание для соблюдения правил безопасности при работе с данным инструментом?
В качестве основных средств защиты при выполнении работ по расширению дверного проема в каменном доме, с использованием бензореза или болгарки, необходимо использовать:
- Респиратор – для защиты органов дыхания.
- Очки – для защиты органов зрения.
- Специальные перчатки – для защиты кожного покрова на руках.
- Если работа болгаркой или бензорезом проводится на уровне головы, то необходимо защитить голову, например, надев строительную каску.
- Плотно застегнутая одежда – чтобы пыль и мелкие куски бетона не попадали под одежду.
На болгарке или бензорезе во время работы по резке стены каменного дома обязательно нужно установить защитный кожух. Так же необходимо использовать специальные отрезные диски, которые предназначены для резки бетона, а если дом панельный или стена армированная, то требуются установить диск для резки бетона и металла.
После того как разметка нанесена на поверхность стены, инструмент подготовлен к работе и выполнены все требования безопасности можно приступать к расширению дверного проема. Если резка стены осуществляется с использованием алмазного круга, то для уменьшения количества пыли можно прибегнуть к простому способу. Ваш помощник из полиэтиленовой бутылки (А) может поливать тонкой струйкой воду на алмазный круг (Б):
Смачивание алмазного круга водой, конечно же, положительно скажется на его работе (он будет охлаждаться), так же это приведет к снижению образования пыли. Но сразу хочу оговориться, смоченные водой частицы бетона будут слипаться и, говоря простым языком, вместо пыли появится грязь (А):
При резке болгаркой или бензорезом бетонной или кирпичной стены толщиной менее 150 мм рекомендуется делать сквозной пропил за несколько проходов. То есть, сначала прорезаем стену по всей высоте линии разметки на глубину 50-80 мм, после этого делаем второй пропил примерно на такую же глубину, получается два-три прохода отрезным кругом по линии разметки.
В том случае, если стена имеет толщину от 150 мм и более, то возможно, придется делать пропил с двух сторон стены (зависит от мощности инструмента и диаметра круга). При резке стены такой толщины сначала необходимо сделать пропил глубиной равной половине толщины стены, после этого переходим на другую сторону стены с дверным проемом и делаем пропил такой же глубины.
Для того чтобы пропилы в стене совпадали, можно сделать разметку с другой стороны стены следующим образом. После завершения пропила стены с одной стороны сверлим сквозные отверстия вверху и внизу дверного проема в сделанном пропиле, эти отверстия будут служить для нас ориентиром нанесения разметки на другой стороне стены с дверным проемом.
Когда пропилы в стене сделаны можно с помощью зубила и молотка или с помощью перфоратора провести работу по скалыванию части торца дверного проема ведя лопатку перфоратора по линии пропила:
После проведения работ по расширению дверного проема, убираем мусор и приступаем к завершающей стадии нашей работы – к установке дверной коробки и собственно двери.
Источник: www.builderclub.com
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Красный кирпич имеет размеры
250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом – прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.
2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:
какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.
Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.
Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.
3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей
Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются цементным раствором щели
оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.
5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней
необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала выбить кирпичи
которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Последовательность удаления кирпичей
6b. Срезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.
6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой – это куча пыли.
7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.
Источник: diy.obi.ru
Как увеличить проём в несущей стене?
Опции темы
Поиск по теме
Как увеличить проём в несущей стене?
Народ, назрела проблема интересная
Имеем кирпичную стену длинной 7м, высотой 6м, толщиной 0,6м
в центре стены проём воротный 3,4х3,4м. По верху проёма ж.б. балка толщиной 0,5м. На стену сверху опираются узкой частью плиты перекрытия 1,2х7м. На плитах сверху двускатная кровля
Стоит задача увеличить проём в высоту до 4,3 м. Если тупо срубить ж.б. балку и кирпич, то боюсь плиты потолка рухнут, проломив полтора метра кирпичной кладки нефиг делать вниз проёма и я попаду на много мульёнов(((
Подскажите плис как решить задачу минимальными средствами без глобальных перестроек.
Без фото нифига не понятно. Плиты опираются на балку или это нифига не балка, а бетонная перемычка проема ворот и плиты опираются на кирпичную стену выше нее?
1 – пластина толщ. 10*40*500
2 – шпилька 12 мм, с шайбами, гайками
3 – швеллер 24 (лучше 30)
4 – место новой перемычки
5 – старая перемычка
6 – опорная пластина, 500*300*10
Технология:
-размечаем высоту нового проема
-аккуратно перфоратором штрабим с обеих сторон стены кирпич под монтаж швеллеров (весь кирпич не выдалбливать. )
-вставляем в штрабы швеллеры, в местах пластин штрабим насквозь, привариваемся к швеллеру, монтируем опорную пластину
-соединяем их шпильками и стягиваем, шаг шпилек – 500 мм
-зачеканиваем жестким марочным раствором щели и зазоры между металлом и кирпичом
-выдерживаем пару-тройку дней, чтобы раствор набрал прочность
-разбираем кирпичную кладку под новой перемычкой
-демонтируем старую перемычку
О, как интересно.
А как сделать проем для двери (2х0.9) в стене керамзитобетонный блок + облицовочный кирпич ?
да, бетонная перемычка
1 – пластина толщ. 10*40*500
2 – шпилька 12 мм, с шайбами, гайками
3 – швеллер 24 (лучше 30)
4 – место новой перемычки
5 – старая перемычка
6 – опорная пластина, 500*300*10
Технология:
-размечаем высоту нового проема
-аккуратно перфоратором штрабим с обеих сторон стены кирпич под монтаж швеллеров (весь кирпич не выдалбливать. )
-вставляем в штрабы швеллеры, в местах пластин штрабим насквозь, привариваемся к швеллеру, монтируем опорную пластину
-соединяем их шпильками и стягиваем, шаг шпилек – 500 мм
-зачеканиваем жестким марочным раствором щели и зазоры между металлом и кирпичом
-выдерживаем пару-тройку дней, чтобы раствор набрал прочность
-разбираем кирпичную кладку под новой перемычкой
-демонтируем старую перемычку
Спасибо за развёрнутый отклик, почти монтажную карту выложил)))
Пара уточняющих вопросов:
1. Шпильки загонять попарно, одна над другой?
2. На какое расстояние от края проёма вширь закладывать швеллер? Понимаю, что чем больше тем лучше, но необходимое и достаточное можно определить?
3. Немного не понял про пластины. В каких местах соединять швеллера полосами (пластинами)? Как монтировать опорные пластины, или так же как и узкие, но над стенами просто они расположены и пошире?
4. Сначала обварить пластины, потом стянуть шпильками или наоборот?
5. Что такое жёсткий марочный раствор? Его как готовить, из пескобетона м300 пойдёт? Зачеканивать- это просто заделать все щели или как-то по хитрому с ним обойтись? Полости швеллера заделывать надо раствором или их заполненность роли не играет?
Источник: forums.drom.ru
